위기주부의 미국 여행과 생활 V2
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620 posts횡단과 횡단 사이... 버지니아에서 집을 계약하고 10년만의 워싱턴 방문, 그리고 2차 대륙횡단의 시작
반응형 포스팅의 제목이 이장호 감독, 안성기/이보희 주연의 1984년 영화 를 떠올리게 해서 좀 거시기 하지만... 출발한 곳으로 차를 몰고 돌아가는 왕복 대륙횡단의 가운데가 아니라, 같은 방향으로 별개의 대륙횡단을 연달아 했던 '두 횡단의 사이 기간'에 대한 이야기라는 것을 정확히 표현하고 싶었다. LA에서 이삿짐을 싣고 무작정 미대륙을 횡단해서 북부 버지니아에 도착한 우리 부부는 다음 날부터 앞으로 살 집을 찾아 돌아다녀야 했다. 그런데...! 블로그에 올릴까말까 조금 망설였지만, 기록 차원에서 사실대로 적어보면... 8일 동안 약 5천 km의 대륙횡단을 아무 문제없이 잘 달려준 차가 바로 다음날 오후에 집을 보러 다니다가 시동이 걸리지 않는 것이었다. 주행거리 25만 km의 17년된 차를 몰고 대륙횡단을 하겠다고 할 때, 많은 분들이 여행중에 고장이 나지 않도록 기도를 해주겠다고 하셨었는데, 이렇게 대륙횡단을 마친 바로 다음날에 문제가 터진 것은... 오직 그 분들의 '기도의 힘'이라고 밖에는 설명이 되지 않는다. 할렐루야~^^ 자동차는 정비소에 맡기고 우버를 타고 하루 더 집을 보러 다닌 후에 몇 군데 오퍼를 넣은 다음날, 진인사대천명이라고 했으니 홀가분하게 워싱턴DC에 놀러가기로 했다. 공항 근처 숙소에서 여기 레스톤 타운센터(Reston Town Center)까지 우버를 타고와서 점심을 먹은 후에, 최근에 새로 개통되었다는 근처 지하철 역으로 걸어갔다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 실버라인 제일 왼쪽에 우리가 출발한 Wiehle-Reston East 역이 보이는데, 이 노선은 올여름에는 덜레스 공항을 지나서 애쉬번(Ashburn)까지 연결이 된다고 한다. 야외 승강장에서 한참을 기다려 지하철을 타고는 워싱턴 내셔널몰에 있는 Smithsonian 역이 내렸다. DC 시내의 방공호 겸용으로 설계되어서 굉장히 깊이 만들어져 있는 지하철역에서 땅 위로 올라오니, 바로 이렇게 10년만에 보는 '연필탑' 워싱턴 모뉴먼트가 보였다. 커플셀카를 찍는데 아내가 손가락을 뾰족하게 탑처럼 세워 보이고 있다. 맞은편에는 그 해 1월에 6일에 폭도들에게 점령당했다가 20일에 바이든 대통령의 취임식이 열렸던 미국 국회의사당이 좀 특별한 느낌으로 서있었다. 박물관이나 미술관을 하나 들어가 볼까 하다가, 앞으로 이제 이 근처에 살건데 뭐... 그냥 동네사람들 처럼 커피나 한 잔 마시면서 이 여유를 즐기기로 했다. 그래서 국립미술관 야외 조각정원의 카페에서 시원한 아이스커피 한 잔을 사서 마시는 것으로 10년만의 워싱턴DC 방문은 목적달성에 충분했다. (조각정원과 또 뒤로 보이는 국립문서보관소는 최근에 방문을 해서 별도의 포스팅으로 소개될 예정임) 지하철 역 입구에 국립공원청에서 세워놓은 내셔널몰(National Mall)의 안내판을 보며 여기 있는 곳들 빨리 다 가봐야겠다고 다짐했었다. 그러나 벌써 이 때로 부터 5개월이나 지났는데 당시 마음가짐보다는 별로 많이 둘러보지 않은 것 같다... 참, 지도 제일 오른쪽에 유명한 링컨기념관이 있는데, 올해 여름부터는 아래 사진과 같이 링컨 대통령의 좌상을 돌려서 뒷면이 밖으로 보이도록 전시할 계획이라고 한다. 지난 주 4월 1일에 NPS 내셔널몰 홈페이지에 발표된 내용에 따르면 (직접 기사를 보시려면 여기를 클릭), 정동쪽을 바라보는 링컨 대통령 조각의 정면 얼굴이 지난 100년동안 햇볕에 많이 손상이 되어서, 올여름부터는 180도 돌려서 전시하여 앞뒷면이 균일하게 되도록 할 예정이라고 하니까, 여름 이후로 링컨기념관을 방문하시는 분들은 위 사진처럼 링컨의 뒷통수와 뒤쪽에서 보이는 옆모습만 감상하실 수가 있다. 레스톤 전철역과 연결된 쇼핑몰로 돌아왔는데, 통로의 지붕에도 디스플레이 패널을 붙여서 파란 하늘을 보여주는 것 보고 처음에는 정말 깜박 속을 뻔 했다.^^ 이 날 저녁에 숙소에서 이주계획의 플랜B를 가동해야 하나 고민을 하고 있는데, 판매자 한 명이 우리의 오퍼를 수락했다는 연락을 받았다. 다음날 우리의 무모한 대륙횡단 이사가 성공한 것을 기념해 북버지니아 한인타운의 페어옥스몰(Fair Oaks Mall)에 있는 일식뷔페에서 둘이 자축을 했다. 딱 맞춰서 정비소에 맡겼던 자동차도 스타팅모터 교체를 끝냈다고 찾아가라는 연락이 왔는데, 그 정비소가 우리가 앞으로 살게 될 집의 바로 근처였다. 차를 찾아서 드라이브 삼아 동네 북쪽의 알공키안 공원(Algonkian Park)에 잠시 들렀었다. 옛날 블로그에 소개한 적이 있는 로스앤젤레스 강(Los Angeles River)과는 완전히 다르게 녹색으로 우거진 나무들 사이로 흐르는 넓고 푸른 강물... 바로 버지니아와 메릴랜드의 주경계를 따라 흘러서 워싱턴으로 흘러가는 포토맥 강(Potomac River)이었다. 이제 1차 대륙횡단의 목적이었던 집계약을 완료했으니, 다음날 LA로 돌아가는 비행기표를 예약했다. 아침 일찍 새 보금자리로 와서는 봇짐을 진 상태로 저 차는 차고 앞에 세워두고, 여행용 캐리어 하나만 챙겨서는 공항으로 가는 우버를 기다리는 모습이다. 캘리포니아 번호판을 단 이삿짐 차를 2주 정도 저기에 세워뒀더니, 나중에 만난 이 동네 이웃들이 우리가 캘리포니아에서 이사온 것을 전부 알고 있더라는...^^ 작년 8월에 LA에서 비행기로 보스턴 방문했다가 돌아갈 때 잠시 경유한 적이 있는 덜레스 국제공항(Dulles International Airport)인데, 이제 앞으로는 우리 버지니아 거주 가족의 허브공항이 된 셈이다. 아메리칸에어 항공사의 저 비행기를 타고 텍사스 오스틴(Austin)을 경유해서, LA의 살던 집 주차장에 세워두었던 다른 차를 가지러 로스앤젤레스로 돌아갔다. 비행기 창문 밖으로 보이는 메마른 바둑판 위의 LA 다운타운과 그 너머의 샌가브리엘 산맥... 앞으로 당분간은 다시 보기 힘들거라는 것을 알기에, 왠지 조금은 뭉클하고 울컥했던 것 같기도 하고... 오래되어서 기억이 가물가물하다~ 마치 동부에서 LA에 놀러온 사람인 것처럼 "Welcome to Los Angeles" 광고판 앞에서 사진도 한 장 찍었다.^^ 우리 부부가 1차 횡단을 마치고 다시 LA로 돌아온 것을 알고는, 저녁시간이니까 와서 밥 먹고 자고 내일 출발하라는 분들이 계셨다. 하지만, 그러면 고맙고 반갑겠지만 이미 했던 이별을 또 해야 하고, 왠지 오늘밤 LA를 벗어나지 않으면 발목이 잡힐 것 같은 느낌이 들어서 거절을 했던 것이니 다시 한 번 양해를 구한다. 살던 집으로 돌아가서 하나 가지고 있던 차고 열쇠로 대륙횡단 이삿짐 2호차를 찾은 후에 열쇠는 집주인에게 전달하고, 자주 다니던 동네 한인마트에 가서 김밥 2개만 사서는 바로 출발을 했다. 이 101번 고속도로를 타고 동쪽으로 조금 달리니 그 전에 살던 집으로 가는 길 표지판이 나와서 아내가 한 장 찍었다. 그렇게 2021년 10월 중순의 달 밝은 밤에 우리는 14년 동안 살았던 미서부 LA를 영영(?) 떠났다~ 2시간 정도를 쉬지 않고 달려서 밤 9시반 정도에 바스토우(Barstow)의 이 숙소에서 2차 대륙횡단의 첫밤을 보내기로 했다. 비록 1호차처럼 봇짐은 지지 않았지만 저 2호차도 트렁크는 당연하고 뒷자리의 바닥부터 천정과 뒷 유리창 아래까지 이삿짐을 최대한 꼭꼭 맞춰서 쑤셔 넣었는데, 이 사진으로도 뒤쪽 차체가 아래로 많이 내려가 있는 것이 보인다. "자, 또 가로질러 보는거야~" 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형
메이플라워 호가 상륙했던 플리머스(Plymouth)와 케이프코드(Cape Cod) 국립해안공원 비지터센터
반응형 지난 3월에 일주일의 짧은 대학교 봄방학을 한 지혜를 데려오기 위해서, 버지니아의 집에서 금요일 오후에 출발해 1박2일 동안에 약 750 km를 운전해서 토요일 오전에 보스턴 지역의 기숙사에 도착을 했다. 여름방학까지는 필요없는 짐들을 차 트렁크에 가득 싣고 기숙사를 나와서, 딸의 남친을 만나 함께 4명이 점심을 먹고는 헤어진 후에, 가족 3명이서 차가운 봄비가 내리는 도로를 남쪽으로 달렸다. 그래서 도착한 곳은 보스턴에서 차로 약 1시간 거리의 남쪽에 있는 플리머스(Plymouth)라는 작은 바닷가 마을이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 모녀가 비바람을 뚫고 차에서 내려 까만 모자를 쓴 칠면조와 함께 사진을 찍었는데, 그 아래에 '1620'이라는 숫자가 적혀 있다. 우리의 목적지는 뜬금없이 바닷가 도로변에 세워진 저 기념관(?)으로 오른편에 보이는 안내판에 플리머스록(Plymouth Rock)이라는 제목이 보인다. 이 곳은 매사추세츠 주의 필그림 주립기념공원(Pilgrim Memorial State Park)으로 바로 1620년에 종교의 자유를 찾아 메이플라워(Mayflower) 호를 타고 신대륙으로 건너온 청교도들이 상륙해서, 그들이 출발했던 영국의 플리머스(Plymouth) 항의 이름과 같은 마을을 미국 뉴잉글랜드 지역에 처음으로 건설했던 곳이다. 주립공원 안내판을 고해상도로 올려드리니 클릭 후 확대해서 내용을 직접 읽으실 수 있는데, 지금 찾아가는 기념관의 주인공(?)에 대한 역사가 잘 소개되어 있다. 그 분은 바로바로... 저 아래 모래사장 위에 놓여져 있는 저 바위 덩어리 되시겠다~^^ 모녀의 표정이 웃고는 있지만 "우리가 이 돌멩이 보려고 비바람을 무릅쓰고 여기까지 온거여?"라는 속마음이 그대로 느껴진다. 1620년에 메이플라워 호로 신대륙에 이주한 102명이 처음으로 밟은 땅이 바로 저 바위였다는데... 앞서 보여드린 안내판에 따르면, 상륙 후 120년이나 지난 1741년에 당시 95세의 할아버지가 "그 때 사람들이 저 바위를 밟고 내렸다 카더라~"라고 처음으로 말씀하셨단다. 그 후 지금 보이는 윗부분만 잘라서 박물관으로 옮겼다가 1880년에 숫자 '1620'을 새겨서 다시 바닷가로 가지고 왔고, 1920년에 상륙 300주년을 기념해서 '바위님'을 위해 이 기념관을 만들었다고 한다. 바위를 보호하기 위해서 감시 카메라도 설치를 해놓았는데 저 발자국들은 뭘까? 사실 아메리카 대륙 최초의 영국식민지는 버지니아 남쪽에 1607년에 건설된 제임스타운(Jamestown)이지만, 거기는 영국회사들이 주로 빈민이나 부랑아, 전과자들을 배에 태우고 신대륙에 와서 오직 돈벌이를 목적으로 만든 식민지였다. 그래서 오늘날 미국인들은 신대륙의 이상과 종교적 열정, 개척정신을 가지고 여기 도착했던 102명의 사람들을 필그림파더스(Pilgrim Fathers), 즉 '순례의 조상들[巡禮始祖]'이라 부르면서 그들의 진정한 선조로 생각한다. 참고로 이주한 102명 중에서 종교적 박해를 피해온 청교도는 35명에 불과했으며, 나머지 절반 이상은 역시 식민지 개발회사의 이익을 위해 고용된 사람들이었다. 그렇게 역사적인 여기 플리머스 마을에는 복제한 배인 메이플라워 2호(Mayflower II) 범선과 필그림 박물관 등의 볼거리가 있다지만, 저 기우뚱한 모녀의 자세에서 알 수 있듯이 바람이 너무 심하게 불고 추워졌기 때문에, 다른 곳을 더 둘러볼 형편이 아니어서 비바람이 좀 잦아들기를 바라며 바로 다음 목적지로 향했다. 대서양을 건너왔던 사람들이 상륙한 곳이니까 동쪽 끝이라고 생각했던 플리머스에서, 다시 6번 국도로 한참을 더 동쪽으로 달리면 케이프코드 국립해안공원(Cape Cod National Seashore)이 나온다. 이 곳은 그 국립공원의 남쪽 입구라고 할 수 있는 솔트폰드 비지터센터(Salt Pond Visitor Center)이다. 비는 좀 멈췄지만 날씨는 계속 흐리고 추워서 적막한 비지터센터의 입구가 을씨년스럽기까지 했다~ 하지만 역시 실망시키지 않는 비지터센터의 내부... 가운데 커다란 지도에서 플리머스는 서쪽 육지에 면해 있고, 갈고리처럼 툭 튀어나온 반도의 동쪽 끝이 케이프코드 국가해안이다. 그 아래쪽으로 역시 매사추세츠 주에 속하는 두 개의 큰 섬이 보이는데, 왼편은 '마사의 포도밭(Martha's Vineyard)'이라는 특이한 이름의 휴양지이고, 오른편도 바로 허먼멜빌의 소설 에 등장하는 고래잡이 항구가 있는 낸터컷(Nantucket)으로 유명한 관광지이다. 봄방학 여행계획을 세울 때는 둘 중 하나라도 다음날 가볼까 생각했었지만, 3명의 뱃삯이 너무 비싸서 후일을 기약하기로 했다. 전시실로 들어가는 입구의 공원이름 아래에는 한국에서도 유명한 책 의 저자로 매사추세츠 주 출신의 사상가 겸 수필가인 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau)의 글귀가 씌여있다. 그는 이 바닷가를 좋아해서 4번이나 여행와서 감상을 기록했는데, 그 글들은 사후인 1865년에 책으로 출간되었단다. "어이 거기 앞에 가는 지혜야, 너 대학 선배님이시다~" 약간은 2% 부족한 느낌의 전시실이었지만, 이것저것 자잘한 볼거리가 많았다. 역시 앞쪽에 고래에게 작살을 던지는 그림처럼 옛날 고래잡이와 관련된 물품들이 많았는데, 포경선에서 다음 고래가 나타나기를 기다리는 한가한 시간에, 선원들이 잡은 고래의 이빨에 이렇게 그림을 새겼다고 한다. 코드곶의 '코드(cod)'가 제일 위에 보이는데, 당연히 우리에게도 익숙한 생선으로 입이 커서 '대구(大口)'라 불리는지 처음 알았다.^^ 동서양을 막론하고 옛날에는 엄청나게 잡혔지만, 지금은 모두 개체수가 줄어서 어업에 제한이 있다고 한다. 그리고 이 쪽 대서양 대구(Atlantic cod)는 한국에서 주로 먹는 태평양 대구(Pacific cod)보다는 더 크고 육질이 좀 달라서, 매운탕을 끓여도 맛이 별로 없다고 하니까 낚시 좋아하시는 분들은 참고하시길~ 길이가 약 65마일(105 km)에 이르는 케이프코드에는 무려 18개의 등대(lighthouse)가 있는데, 전시실 가장 안쪽에 사진으로 걸려있던 가장 유명한 저 등대는 내일 직접 보기로 하고, 예약한 숙소를 향해서 갈고리의 끝쪽으로 30분 정도 더 운전을 해서 찾아갔다. 갈고리 끝의 마을인 프로빈스타운(Provincetown)에 있는 샌드캐슬 리조트의 스위트룸 거실에 들어오자마자 모녀가 오션뷰를 즐기며 감탄하고 있다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 오래간만에 따님을 모시고 하는 가족여행이라 엄마아빠가 좀 질렀음...^^ 이 날 밤에 진눈깨비가 내릴 정도로 추웠기 때문에, 이 발코니에서 못 먹고 거실에서 먹은 것이 옥의 티이기는 하지만... 이런 멋진 풍경이 보이는 숙소에서는 밖으로 안 나가고 점심 레스토랑에서 남아서 싸온 음식과 컵라면 등으로 저녁을 때우는 것이 진리였다. 오션뷰라고는 했지만 정확히는 이 바다는 동남쪽을 향하는 케이프코드 만(Cape Cod Bay)으로, 대서양 망망대해는 정반대쪽으로 언덕을 넘어가야 만날 수 있다. 보스턴이 고향인 지혜 남친의 아버지도 예전에 여기 케이프코드에 집이 있었다고 하던데, 보스토니안(Bostonian)들의 인기있는 여름 휴가지로 보스턴에서 배를 타고도 올 수 있는 프로빈스타운 마을과 또 케이프코드의 유명한 등대들을 둘러본 다음 날의 이야기가 별도로 계속 이어진다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형
미국 유일의 4선 대통령인 프랭클린 델라노 루스벨트와 흑인 민권운동가인 마틴 루터 킹 국가기념물
워싱턴DC의 유명한 봄행사인 벚꽃축제 기간을 위해서 아껴두었던 내셔널몰 남쪽의 인공호수인 타이들 베이슨(Tidal Basin)에 있는 3개의 국가기념물(National Memorial)들을 둘러본 두번째 이야기이다. 1부에서는 벚꽃축제에 대한 안내와 함께 제퍼슨 기념관을 보여드렸었고 (포스팅을 보시려면 클릭), 2부에서는 남은 2개의 기념물들을 묶어서 소개해드린다. 이렇게 3개의 내셔널메모리얼이 위기주부의 방문리스트에 추가되면서, 현재 423개인 국립공원청이 관리하는 NPS Official Units 중에서 대략 100곳 이상을 방문한 것이 되었다. 벚꽃향을 맡으며 타이달베이슨 호수를 시계방향으로 절반을 넘게 돌았을 때 프랭클린 델라노 루스벨트 메모리얼(Franklin Delano Roosevelt Memorial) 안내판이 나왔다. 흔히 줄여서 'FDR'이라 많이 부르는 제32대 루스벨트 대통령을 국가적으로 기념하는 장소이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 그 전에 오른편 끝에 살짝 보이는 석탑에 대해 먼저 알아보면, 내셔널몰의 벚나무는 1912년에 일본 도쿄 시장이 워싱턴 시에 기증한 것에서 시작되었는데, 그 후로 1930년대까지 일본이 지속적으로 묘목을 공급했다고 한다. 그러다가 1941년 진주만 폭격에 화난 사람들이 벚나무 몇 그루를 베어버리기도 했지만, 전후에도 다시 일본이 적극적으로 이 곳의 벚나무와 벚꽃축제에 지원을 하게 되는데, 이 석탑도 요코하마 시장이 1958년에 워싱턴 시에 기증한 것이라고 한다. 루스벨트 기념관의 출구에 해당하는 석벽의 제일 아래에 '1933-1945'라고 씌여있는데, 그는 4번이나 대통령 선거에서 당선되어서 12년 이상을 재임한 전무후무한 기록을 가지고 있다. 초대 워싱턴 이후로 대통령은 2번을 당선된 이후에는 다시 출마하지 않는 불문율이 있었지만, 루스벨트는 이를 무시하고 4선까지 한 것이다. 그의 사후에 대통령의 3회 이상 중임을 제한하는 수정헌법 22조가 만들어졌기 때문에, 사실상 그의 재임기록은 앞으로도 깨지는 것은 거의 불가능하다. 기념관이라고 해서 링컨이나 제퍼슨 메모리얼처럼 거대한 기둥의 건물이 있는 것이 아니라, 넓은 면적에 벚나무와 어우러지도록 자연석과 조각상들로 멋진 산책로를 만들어 놓은 느낌이었다. 기념관은 그의 4번의 임기를 상징하는 4개의 공간이 차례로 만들어져 있는데, 우리가 출구쪽에서 들어온 바람에 그냥 역순으로 소개를 한다. 또 하나 특이한 점은 사진에 인력거와 유모차가 보이는 것에 알 수 있듯이 모든 경로가 평지에 만들어져 있는데, 루스벨트가 39세의 나이에 소아마비에 걸려서 휠체어에 의지하는 장애인으로 대통령이 되었기 때문에 이러한 설계를 했다고 한다. 무려 4선을 했음에도 재임기간이 16년이 아닌 이유는 1945년 3월에 4번째 취임을 하고 1달여만에 뇌출혈로 사망했기 때문이다. 오른편에 아내가 보고있는 부조는 국장행렬을 나타낸 것이고, 왼편의 동상은 아내인 엘리너 루스벨트(Eleanor Roosevelt)로 남편 사후에도 유엔 인권위원장으로 활동하며 을 기초하고 채택하는데 중요한 역할을 한 사회운동가로 미국 역사상 최고의 영부인으로 평가를 받는단다. 2차 세계대전과 정확히 겹치는 1941~1945년의 재임 3기 전시장에, 이 메모리얼을 대표하는 망토를 걸치고 앉아있는 그의 동상이 있는데, 그의 애완견 팔라(Fala)가 함께 만들어져 있다. 공식행사에도 항상 데리고 다녔다는 팔라는 미국의 약 30개의 국가기념물에 있는 유일한 개의 동상이며, 나중에 12살의 나이로 죽어서도 루스벨트 부부의 묘지 옆에 묻혔다고 한다. 전쟁과 대공황이라는 큰 국가적 어려움이 있는 시기였다고는 해도, 전례없던 3선 또 4선 출마는 정말로 '구국의 일념'이고 개인적인 욕심은 없었을까? 만약 63세의 비교적 젊은 나이에 뇌출혈로 사망하지 않고 4번째 임기를 다 채웠다면 또 어떻게 되었을까? 반짝반짝하는 그의 검지 손가락을 잡고 사진을 찍으면서 그런 생각들이 들었었다~ 루스벨트는 1930년대에 대공황 극복을 위한 뉴딜(New Deal) 정책을 추진한 것으로 유명한데, 그 중에는 미국 전역의 국립공원들을 돌아다니면 항상 그 흔적을 만날 수 있는 CCC(Civilian Conservation Corps)를 만든 사람이라는 것이 위기주부에게는 직접적으로 와닿는다. 1929년에 시작된 대공황의 침체기에 그의 첫번째 1933~1937년의 임기가 시작되었는데, 빵을 받기 위해 배급소에 줄을 선 사람들의 동상 등이 만들어져 있었다. 취임 후에 그는 국민들을 상대로 '노변정담(爐邊情談, Fireside chat)'이라 불린 친근한 라디오 연설로 뉴딜정책에 동의를 구했는데, 그래서 라디오를 듣고 있는 가족의 동상도 옆에 만들어져 있다. 갑자기 그 많던 상춘객들은 다 어디가고, 하얀 웨딩드레스를 입은 아낙네가 나타났다가 벽 뒤로 사라졌다... 다행히 헛것을 본 게 아니고, 벚꽃과 기념물을 배경으로 웨딩촬영을 하는 커플이었다~^^ 그 뒤쪽 벽에는 루스벨트가 첫번째 취임사에서 했다는 말인 "우리가 유일하게 두려워해야 할 대상은 두려움 그 자체(The only thing we have to fear is fear itself)"라는 말이 새겨져 있다. 입구에는 루스벨트가 휠체어에 앉아있는 동상이 따로 만들어져 있는데, 1997년에 이 기념관이 처음 만들어졌을 때는 없던 동상이다. 장애인 단체 등에서 그가 실제로 휠체어 생활을 했다는 사실을 그대로 알릴 필요가 있다는 주장을 받아들여서 2001년에 추가로 설치된 것이라 한다. 마지막으로 이 기념물에는 원래 벽쪽으로 작은 폭포같은 물이 흐르도록 설계가 되었지만, 쌀쌀한 날씨 때문인지 물은 모두 잠궈놓은 상태였다. 언제 여름철에 다시 방문하게 되면 비지터센터에 들러서 브로셔도 얻고, 그 폭포들에 담긴 의미도 다시 알려드려야 겠다. 큰 길로 나오니까 국립공원청이 주관하는 국립벚꽃축제(National Cherry Blossom Festival)의 무대가 일본 항공사의 후원으로 만들어져 있고, 도로에는 여러 부스들이 만들어져 있었지만 평일 저녁에는 장사를 안 하는지 모두 문을 닫은 상태였다. 작년에 대륙횡단 자동차여행을 하면서 테네시 주의 멤피스(Memphis)에서 마틴루터킹이 암살당한 장소를 방문했었는데 (여행기를 보시려면 클릭), 흑인 민권운동가인 그를 국가적으로 추모하는 마틴 루터 킹 메모리얼(Martin Luther King, Jr. Memorial)이 마지막 방문지였다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 벚꽃에 둘러싸인 광장에 MLK의 석상이 미완의 모습으로 세워져 있는데, 그 옆면에 이 사진으로는 잘 보이지 않지만 "Out of the Mountain of Despair, a Stone of Hope"라고 새겨져 있다. 이 말은 그가 1963년에 여기서 조금 북쪽에 있는 링컨 기념관의 계단에서 했던 유명한 연설의 말미에 나왔던 문구로, 기념물을 정면에서 보면 이렇게 뒤쪽의 '절망의 산(Mountain of Despair)'에서, 마틴루터킹의 석상으로 상징되는 '희망의 돌(Stone of Hope)'이 잘려져 나온 것을 알 수 있다. 또 석상이 완전히 다 깍여져 나온 완성된 모습이 아닌 것은, 아마도 그의 민권운동이 아직도 미완이라는 뜻을 가지고 있지않나 생각된다. 이 동상은 2011년에 미국 최초의 흑인 대통령인 오바마가 참석한 가운데 제막되었는데, 제작 당시에 흑인을 하얀 대리석으로 조각하는 것이 타당한가에 대한 논쟁이 있었다고 한다. 또한 완성된 후에는 팔짱을 끼고 있는 그의 모습과 얼굴 표정이 너무 완고한 이미지를 풍긴다는 비판을 받기도 했다. 어찌되었건 워싱턴 내셔널몰(National Mall)에 세워진 최초의 흑인 동상이며, 대통령이 아니었던 사람으로는 4번째 기념물이라 한다. 이렇게 타이들 베이슨(Tidal Basin) 주변의 국가기념물 3곳의 구경을 마치고는, 다시 호숫가로 나와서 벚꽃구경을 했다. 아내가 찍은 짧은 동영상을 클릭해서 보시면, 멀리 호수 건너편의 토마스제퍼슨 메모리얼을 중심으로 걸어왔던 호숫가 풍경과 함께, 포토맥 강가의 레이건 국제공항으로 착륙하는 비행기도 보실 수 있다. 물가쪽으로 축축 늘어진 나뭇가지에도 하얀 벚꽃들이 가득해서, 이렇게 화면에 벚꽃을 꽉꽉 채워서 셀카를 찍을 수가 있는데, 사람들이 하도 많아서 빈 틈을 잘 노려야 했다. 이 근처에 1912년에 최초로 심은 벚나무도 있고, 또 일본에서 기증한 석등도 세워져 있는데다, 잔디밭도 비교적 넓게 만들어져 있어서 많은 사람들이 아예 자리를 깔고 앉아 있는 모습도 많이 보였다. 내셔널몰 남쪽의 Independence Ave가 지나는 Kutz Memorial Bridge를 걸어서 건너 워싱턴 기념탑쪽으로 돌아갈 때는 저녁 7시가 다 되어가는 시각이었는데도 이제 벚꽃을 구경하러 걸어오는 사람들도 많았다. 서쪽으로 석양을 돌아보면서 해가 지고 저 가로등에 불이 들어올 때까지 있다가 갈까라는 생각을 잠시 했지만, 주중이고 내일 또 출근하셔야 해서 그만 집으로 돌아가기로 했다. 주차한 곳으로 걸어가면서 내년에는 꼭 DSLR 카메라를 챙겨서 도시락과 돗자리도 들고, 지하철을 타고 다시 와서 반시계 방향으로 돌와봐야 겠다는 원대한 계획을 세웠다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
미동부 자동차 여행에서 필수인 이지패스(E-ZPass)를 달고 워싱턴DC에서 보스턴까지 1박2일 운전하기
14년간 살았던 캘리포니아 LA를 떠나서 북부 버지니아의 워싱턴DC 지역으로 이사를 온 가장 큰 이유는 좀 과장해서... 더 이상 서부에서는 놀러다닐 곳이 없어서, 동부로 여행의 베이스캠프를 옮긴 것이지만, 외동딸이 있는 곳까지 원하면 바로 자동차로 갈 수 있는 거리에 사는 것이 좋겠다는 이유도 컸다. 하지만 내년 여름에 대학교를 졸업하기 전까지는 안 밀려도 8시간이나 걸리는 보스턴(Boston)까지 운전을 해야 하는데, 마침내 봄방학을 한 딸을 픽업해 데려오기 위해서 처음으로 그 거리를 운전해서 올라간 것을 복습하면서 기록으로 남겨본다. 장거리 자동차 여행에서 동부가 서부와 가장 큰 차이점은 유료도로를 이용하지 않는 것이 거의 불가능하다는 것이다! 그래서 미리 신청해서 우리 차 앞유리에도 붙여놓은 이지패스(E-ZPass) 단말기 사진을 하나 퍼왔다. 한국 고속도로도 전자식 통행료 시스템인 하이패스가 있으니까 동작원리야 설명할 필요가 없는데, 미국은 넓은 땅덩어리 때문에 여러 주(state)가 제각각의 통행료 시스템을 가지고 있다는 것이 문제이다. 불행 중 다행인 것은 미국지도에서 보라색으로 표시된 미동부 대부분의 주들이 EZ패스(E-ZPass) 시스템으로 통합이 되었다는 것이다. 특히 관광지가 몰려있고 유료도로가 많은 버지니아, 펜실바니아, 뉴욕, 메사추세츠 주들이 모두 E-ZPass를 쓰기 때문에 미동부 자동차 여행에서는 필수라고 할 수 있다. (수동으로 통행료를 내는 경우나, 렌트카처럼 번호판 인식을 통해 후불로 지불하는 경우에는 E-ZPass보다 요금이 더 높음) 위의 경로가 금요일 오후에 출발해서 1박2일 동안에 약 10시간을 실제로 운전했던 코스이다. 동부는 통행료도 문제지만 고속도로 망도 서부에 비해서 매우 복잡하기 때문에, 앞으로도 몇 번을 더 달리게 될 구간이라서 '도로공부'를 좀 해보기로 했다. 물론 네비게이션이 가라는 데로 신경 안 쓰고 달리면 되지만... "역사공부에 이어서 도로공부까지! 동부로 이사와서 만학의 꽃을 피우고 있네~" 일단 기본으로 알고 출발해야 하는 것은 미동부를 남북으로 연결하는 인터스테이트 95번(Interstate 95, I-95)이다. 플로리다 주 마이애미(Miami)에서 출발해 메인 주에서 캐나다 국경과 만나며 끝나는 총연장 1,908마일(3,071 km)의 남북으로는 가장 긴 고속도로로, 당연히 워싱턴에서 보스턴까지도 95번만 타도 갈 수는 있다. 하지만 이 과목이 어려운 이유가 중간에 뉴욕시(New York City) 등의 밀리는 도심을 피해서 우회로를 계속 바꿔 타야 한다는 것인데... 각설하고, 그럼 이제 북부 버지니아의 집을 출발해보자. 부릉부릉~ 금요일 오후 정체로 워싱턴 외곽순환 495번 고속도로에서 1시간이 더 소요되어, 95번을 만나고 처음 나오는 여기 메릴랜드(Maryland) 주 웰컴센터까지 2시간이나 걸렸다. 건물 내부 여기저기와 직원이 쓰고있는 마스크까지 메릴랜드 주기(state flag)의 문양이 그려져 있는데, 메릴랜드 차량 번호판에서 처음 저 문양을 봤을 때는 무슨 자동차 레이싱팀의 깃발인 줄 알았었다. I-95를 따라 조금 더 달리니까 볼티모어 시내가 정면에 보인다. 사진 가운데 MLB 야구팀인 볼티모어 오리올스(Baltimore Orioles)의 홈구장이 있는 이너하버(Inner Harbor) 지역에서 옛날옛적에 학회참석을 한 적이 있었는데, 이사와서 아직 다시 가보지는 못했다. 이 때까지는 통행료가 없는데, 여기서 볼티모어 시내를 통과하지 않고 계속 I-95를 달리면 유료 해저터널을 통과하게 된다. 홈페이지에서 가져온 위 사진과 같은 입구의 포트맥헨리 터널(Fort McHenry Tunnel)을 통과하고 나면 이지패스 요금소가 나오는데 통행료는 $4이었다. (메릴랜드 차량은 $3, 번호판 인식은 $6) I-95를 우회해서 I-895로 Baltimore Harbor Tunnel을 지나거나, 더 밖으로 I-695로 Key Bridge를 지나는 경우에도 동일한 요금이므로, 여기서는 95번으로 계속 달리는 것 외에는 방법이 없다. 요금소를 지나서 I-895와 다시 합쳐진 후에 5마일 정도의 Toll Express Lane이 시작되는데, 일반 차선도 밀리지 않아서 탈 이유가 없었다. 신나게 I-95를 20분 정도 달리면 큰 강을 건너는 Millard E. Tydings Memorial Bridge를 건너게 되고 바로 이렇게 커다란 요금소가 또 나오는데, 통행료는 무려 $8이나 된다! 하류 1.5마일 정도에 40번 국도가 지나는 Hatem Bridge도 같은 요금이고, 10마일 정도 상류에 있는 1번 국도로 강을 건너면 공짜지만 30분 이상 돌아가는 것이다... 메릴랜드 교통공사의 안내에 따르면 이 요금은 단순히 다리만 건너는 비용이 아니라, 주경계까지 이어지는 I-95의 약 50마일 구간인 John F. Kennedy Memorial Highway를 이용하는 통행료라는데, 특이한 것은 반대방향은 요금이 없다. 그리고 I-95의 델라웨어(Delaware) 주 환영간판이 끝나기도 전에 다시 이지패스 안내판이 나온다. 이번에는 델라웨어 주에 또 $4을 내야하는데, 이 요금소는 마음만 먹으면 쉽게 피해갈 수 있단다. 메릴랜드의 마지막 인터체인지에서 빠져서 남쪽 281번 도로로 주경계를 넘은 후에 다시 I-95를 타면 되는데, 거리는 3마일 정도 돌아가면서 시간도 10분 정도만 더 소요된다고... "다음에 한 번 피해서 가볼까?" 델라웨어의 최대 도시인 윌밍턴(Wilmington) 남쪽에서 I-295로 빠져서 이 Delaware Memorial Bridge를 건너서 뉴저지 주를 통과해 뉴욕시 방향으로 가는 것이 일반적인데, 왜냐하면 I-95는 윌밍턴과 펜실바니아 주의 필라델피아 등 도시권을 관통해서 밀리기 때문이다. 앞서와는 반대로 이 다리는 우리처럼 뉴저지로 갈 때는 통행료가 없지만, 뉴저지에서 델라웨어로 건너오면 $5의 통행료를 내야 한단다. 그렇다고 다리요금 안냈다고 좋아하기에는 이르다. 이번 자동차 여행에서 가장 많은 통행료를 걷어 간 주인 뉴저지(New Jersey)가 강건너에 기다리고 있다. 다리를 건너고 나면 이렇게 복잡한 도로표지판이 나오는데, 서부에서는 한 번도 보지 못한 '턴파이크(Turnpike)'라는 단어가 보인다. 옛날 영국에서 돈을 줘야만 길을 막아 놓은 막대기(pike)를 돌려서(turn) 지나갈 수 있게 해준 것에서 유래해, 동부에서 Turnpike라고 하면 거의 통행료가 있는 유료도로이다. 이제 시작되는 뉴저지 턴파이크(New Jersey Turnpike)는 뉴욕 맨하탄으로 들어가는 George Washington Bridge까지 117마일의 유료도로로 한국 경부고속도로처럼 구간별 이용요금을 징수한다. 그런데 여기서부터 펜실베니아에서 넘어오는 I-95와 다시 합쳐지기 전까지 48마일은 위 표지판의 I-295와 거의 평행하게 만들어져 있어서 우회하는 것도 가능하다고 한다. "이것도 다음에 한 번 해볼까?" 뉴저지 턴파이크는 진출입로마다 톨게이트가 있는 유료도로라서, 한국처럼 고속도로 휴게소도 도로변에 별도로 만들어져 있는데, 대부분 지명이 아니라 사람 이름을 휴게소에 붙여놓은 것이 차이점이다. 우리는 오후 6시반쯤에 여기 James Cooper 휴게소의 파파이스에서 저녁을 간단히 해결했다. 휴게소 매점에는 이렇게 뉴저지(New Jersey) 주 방문기념 티셔츠와 후드티도 팔고 있었는데, 가운데 그려진 주의 모양이 한반도 비슷하다는 생각이 들었지만, 다시 정확히 지도로 보니까 남한만 그려놓은 것 같기도 하다~ 그런데 네비게이션이 노란색 New Jersey Turnpike로 맨하탄까지 가는 것이 아니라, 위 지도의 교차로에서 녹색으로 표시된 가든스테이트 파크웨이(Garden State Parkway, GSP)로 갈아타고 훨씬 북쪽으로 빙 돌아서 올라가라고 했다. 당연히 저녁시간에 맨하탄 북쪽이 정체가 심하니까 완전히 뉴욕시를 피해서 가라는 뜻이다. 그래서 11번 출구로 빠졌는데 NJ Turnpike를 89마일 달린 요금은 $10.15 이었다. 하지만 갈아탄 GSP도 공짜는 아니라서 주경계까지 가는 동안에 $1.96의 통행료를 두 번 내었다. 참, 가든스테이트(Garden State)는 뉴저지 주의 별칭이다. 주경계 표시말고는 환영간판도 없던 뉴욕(New York) 주로 들어오면 I-287을 만나서 잠시 후 이렇게 멋진 Governor Mario M. Cuomo Bridge로 허드슨 강을 건너게 된다. 코로나19 때문에 엄청 유명해져서 민주당 차기 대권주자로 부상했다가, 성추행 폭로로 주지사직을 사퇴해서 정치생명이 끝난 앤드류 쿠오모의 아버지 이름을 따서 2017년에 개통한 최신 다리이다. 멋진 모습만큼 통행료도 비싸서 $6.61을 이지패스 계좌에서 빼갔는데, 287번 고속도로가 뉴욕 주의 동쪽 끝에서 다시 I-95와 합류하는 구간도 뉴욕스테이트 스루웨이(NYS Thruway)라 불리는 유료도로이기 때문이다. I-95와 합류한 후에 작은 다리를 건너면 코네티컷(Connecticut) 주로 들어서는데, 특별하지도 않은 환영간판을 따로 캡쳐해서 보여드리는 이유는, 이번에 지나간 주들 중에서 유일하게 유료도로가 없는 땅이라서 감사한 마음에...^^ 처음 보여드린 미국 유료도로 지도에서도 대서양에 접한 주들 중에서 유일하게 회색으로 칠해져 있는데, 원래는 이 길도 Connecticut Turnpike라 불리며 통행료가 있었지만 1985년에 모두 없앴다고 한다. 그래서 서비스플라자의 비싼 기름을 가득 채우는 것으로 코네티컷 주의 재정에 대신 도움을 드렸다~ 작년 10월에 두 번의 대륙횡단을 할 때 유가가 비싸다고 해도 동부가 갤런 당 $3이었는데, 지금은 우크라이나 전쟁으로 동부도 $4을 훨씬 넘었다. 여기서 I-95는 예일 대학교가 있는 뉴헤이븐(New Haven)과 로드아일랜드 주의 프로비던스(Providence)를 지나서 보스턴까지 이어지지만, 네비게이션은 잠시 후에 15번 국도로 빠져서 내륙의 하트포드(Hartford) 방향으로 우리를 안내해서 그 부근에 숙소를 예약하고 밤 10시 지나서 숙박했다. 다음날 토요일 아침에 숙소 밖의 주차장은 안개가 가득했다. 아직 코네티컷이니까 북쪽으로 향하는 I-91과 북동쪽으로 향하는 I-84를 차례로 공짜로 달린 후에, 마지막으로 보스턴이 있는 매사추세츠(Massachusetts) 주로 들어갔다. 메사추세츠 주로 들어와 조금 달리면 시애틀에서 출발해 미국대륙 북쪽을 동서로 연결하는 길이 3,021마일(4,862 km)의 인터스테이트 90번(Interstate 90)을 만나서 보스턴으로 향하게 된다. 고속도로 마크의 왼쪽에 있는 그림은 '필그림 모자'로 I-90이 유료도로인 Massachusetts Turnpike라는 뜻이다. 하지만 톨게이트는 전혀 없고 전자식으로만 요금을 징수하는데, 약 50마일 정도 달리면서 이지패스로 지불한 요금은 총 $3.95로 전날 지나온 주들에 비해서 비싸지는 않다는 느낌이었다. 그렇게 1박2일 동안에 합계 약 10시간을 운전해서, 작년 8월말에는 LA에서 비행기를 타고와 렌트카로 이사 들어가는 것을 도와줬던 지혜의 대학 기숙사에 도착을 했다. 이제 저 큰 가방에 쓰지 않는 겨울옷과 짐들을 챙겨서 가족 3명이 함께 2박3일 여행을 하면서 버지니아의 집으로 또 운전해서 돌아가게 된다. 정리해보면 워싱턴에서 보스턴까지 편도 750 km의 통행료는 총 $40.63로 약 5만원 정도 들었는데, 궁금해서 찾아보니까 현재 서울-부산 416 km의 고속도로 통행료가 19,300원으로 나온다. 미서부에서 자동차 여행을 다니며 고속도로를 아무리 달려도 통행료가 없다면서 좋아했던 것이 엊그제 같은데, 여기 미동부는 날씨만 한국과 같은 것이 아니라 여행할 때 통행료를 걱정해야 한다는 사실도 같다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
워싱턴 벚꽃축제 기간에 방문한 타이들 베이슨의 토머스제퍼슨 기념관(Thomas Jefferson Memorial)
부산에서 20년 가까이 또 서울과 수도권에서 15년을 넘게 살았으면서, 진해 군항제니 여의도 윤중로니 하는 벚꽃축제 구경을 하러 한 번도 못 가봤던 위기주부... 그런데, 생애 첫 벚꽃구경 나들이를 미국의 수도 워싱턴DC에서 하게 될 줄을 누가 짐작이나 했을까? 지난 주에 봄방학을 맞아서 집에 왔던 딸과 함께 갔을 때만 해도 거의 피지 않아 오는 주말에나 구경을 가려고 했었는데, 월요일 저녁 뉴스에서 벚꽃이 지금 절정인데 주중에 비가 오고 주말에는 기온이 다시 내려간다고 해서, 바로 다음날 김밥을 사들고는 퇴근하는 아내를 픽업해서 차를 몰고 내셔널몰로 향했다. 차창 밖 워싱턴 기념탑 오른편에 만개한 벚나무 한 그루가 보인다. 내셔널몰 북쪽의 큰 도로인 Independence Ave가 왠일로 공간이 많이 비어서 주차를 하려다 보니, 주말과는 달리 평일 출퇴근 시간은 주정차가 금지였다. 오후 4시가 막 지났는데 단속요원이 나와서 아직 빼지 않은 차들에 줄줄이 딱지를 떼고 있었으니까, 혹시 평일에 차를 몰고 내셔널몰에 가시는 분들은 출퇴근시간 주차금지 구역은 아닌지 꼭 확인하시기 바란다. 워싱턴 벚꽃축제의 공식명칭인 내셔널 체리블라섬 페스티벌(National Cherry Blossom Festival)을 주관하고 공식적인 개화시기도 알려주는 국립공원청에서 만든 내셔널몰 부근의 '벚꽃지도'에서 중요한 부분만 잘라왔다. 우리는 평일에도 상시 주차가 가능한 지도 오른편의 Jefferson Drive에 차를 대고는, 포토맥 강물을 끌어들여서 만든 인공호수인 타이들 베이슨(Tidal Basin)을 시계방향으로 한바퀴 돌면서 벚꽃구경을 했다. 그 호수 주변으로는 NPS Official Units에 독립적으로 포함되는 국가기념물(National Memorial)만 3곳이나 있는데, 이 날을 위해서 지난 겨울동안 일부러 가지 않고 아껴둔 곳들이다.^^ 워싱턴 기념탑의 남쪽 사거리에서 횡단보도 신호를 기다리면서 돌아보고 찍었는데, 여기도 많은 사람들이 이미 자리를 깔고 있었다. 이 때만 해도 이 정도 벚꽃도 참 많다고 생각했는데, 이건 이 날 꽃구경의 아주 미약한 시작에 불과했다~ 호수로 가는 길을 찾을 필요도 없이 인파를 따라서 걸어가는 도로변에도 이렇게 벚꽃이 터널을 이루고 있는데, 노란 조끼를 입은 사람들이 교통정리를 하고 있었다. 원래 타이달베이슨 호수를 순환하는 도로인 Ohio Dr는 양방향 2차선이지만, 이 날은 시계방향으로만 일방통행을 시키고 있었음에도, 내셔널몰 남쪽 도로들은 차와 사람들이 붐벼서 꽉 막힌 상태였다. 그 도로변에 있던 조폐국(Bureau of Engraving and Printing) 건물의 입구 위에도 벚꽃축제에 어울리는 배너를 걸어놓았다. 미국달러는 물론이고 여권 및 각종 신분증과 증명서들을 인쇄하고 제작하는 곳으로 투어로 관람이 가능하다고 하니까, 언제 방문해서 넷플릭스 시리즈 의 미국판 한 번 찍어볼까? 타이들 베이슨 호수에 도착하니 토머스제퍼슨 기념관이 마침내 모습을 드러냈다. 안내기둥의 아래에 보면 앞서 지도에는 표시되지 않은 다른 기념물이 하나 더 있는데, 마지막에 추가로 소개해드릴 예정이다. 호숫가를 따라서 걷는 길은 '인산인해' 정도까지는 아니었지만, 최근 몇 년 사이에 가장 많은 인파속을 걷는 경험을 하게 했다. 만개한 벚꽃들 사이로 보이는 제퍼슨 기념관의 사진을, 비록 핸드폰 카메라지만 마침내 직접 찍을 수 있었다. 짧은 동영상을 찍어 보았으므로, 클릭하시면 색소폰 생음악과 함께 인파 속을 같이 걸어보실 수 있다. 여기서는 오후에 역광이라서 만족스러운 사진이 나오지가 않았다. 물 위에 떠있는 것은 페달보트(pedal boat)로 1시간에 $32로 4명까지 탑승 가능하다고 하니, 언제 가족 3명이 함께 '캐나다 레이크루이스의 추억'을 떠올리며 한 번 타보는 것도 재미있을 것 같다. 돌아보니 지나 온 호숫가 벚꽃들 위로 다시 워싱턴 기념탑이 모습을 드러냈다. 넓게 광각으로 타이달베이슨(Tidal Basin) 호수를 찍어봤다. 왼편으로 저 멀리 보이는 물체들을 디지털줌으로 당겨보면, 포토맥 강 건너 버지니아 알링턴(Arlington) 다운타운의 현대적 고층건물들이 생소하게 보인다. 워싱턴DC의 벚꽃 아래에서 중년의 커플셀카 또 한 장...^^ 그렇게 걷다 보니까 첫번째 목적지인 토머스제퍼슨 메모리얼(Thomas Jefferson Memorial) 앞에 도착을 했는데, 그 규모가 링컨 기념관 못지 않게 거대해서 놀랐다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 1939년에 공사가 시작되어 1943년에 완성된 이 기념관은 로마의 판테온(Pantheon)을 본따서 만들어졌는데, 원형 홀의 지름이 약 50 m나 된다고 한다. 아이러니한 사실은 벚꽃명소인 타이들베이슨의 상징과도 같은 건축물이지만, 이 기념관을 짓기 위해서 당시에 벚나무를 1,000그루나 잘라야 했었다고 한다. 계단을 다 올라가면 홀 중앙에 서있는 미국의 3대 대통령인 토머스 제퍼슨(Thomas Jefferson)의 입상을 만나게 된다. 제퍼슨은 유명한 마운트러시모어(Mount Rushmore)에 조각된 4명의 미국 대통령들 중의 한 명이고, 모르시는 분들이 많지만 미국 2달러 지폐의 모델로 앞뒷면에 동시에 등장하는 인물이다. 청동으로 만든 동상은 1947년에야 완성되어 설치되었는데, 높이 약 6 m에 무게는 1만파운드, 그러니까 4,500 kg이나 된다고 한다. 원형 홀의 사방에는 제퍼슨이 쓴 4개의 글이 발췌되어 각각 새겨져 있는데... 그 중에서 가장 중요한 것은 역시 왼손에 돌돌 말아서 들고 있는 1776년 미국의 독립선언문(Declaration of Independence)이다. 기념관을 나와서 잠시 대리석 계단에 앉아서 '풍멍'을 했다~ 앞사람들의 뒷통수와 보수공사를 위한 가림막이 쳐져있어서 사진이 깔끔하지는 않지만, 멋진 풍경을 보며 멍때리기를 한 기록으로 올려본다. 워싱턴 기념탑의 왼편에 빼곡한 높은 나무들 사이로 백악관의 정면 모습도 살짝 보이는 것이 신기하다. 계속해서 호숫가를 돌아가니까 제퍼슨 기념관이 멋지게 보이는 위치에 많은 방송 카메라들이 나와있었다. 저녁 6시 뉴스 생방송까지 기다려서 방송출연 좀 해볼까 하다가 둘러볼 곳이 많이 있어서 참기로 했다. 앞서 안내기둥 아래쪽에 소개되어 있던 조지메이슨 메모리얼(George Mason Memorial)을 잠시 들렀는데, 이 기념물은 독립적인 유닛은 아니고 내셔널몰에 그냥 포함되어 있다. 조지 메이슨(George Mason)은 버지니아 페어팩스(Fairfax) 출신으로 일찌기 1770년에 버지니아 헌법의 권리장전을 집필했는데, 이것은 제퍼슨이 미국독립선언을 쓸 때 영향을 주었다. 그리고 1787년 필라델피아 제헌회의에 버지니아 대표로 참석했지만, 헌법에 권리장전이 빠진 이유로 비준에 반대표를 던졌기 때문에 안내판의 제목처럼 오랫동안 잊혀진 정치사상가로 여겨졌단다. (클릭해서 확대해 읽으실 수 있음) 갑자기 너무 어려운 역사공부에 당황하신 분들을 위해서 노란 개나리 사진으로 숨 좀 돌리고 계속하면... 그가 헌법에 꼭 포함시키고자 주장했던 개인의 권리들은 나중에 4대 대통령이 되는 제임스 매디슨(James Madison)의 주도로 1791년에 권리장전(Bill of Rights)이라는 이름의 10개 조항이 헌법에 추가되게 된다. 즉, 제헌회의에서 반대표를 던진 것 때문에 그 동안 왕따를 당해왔지만, 사실상 미국의 독립선언과 권리장전을 만드는데 기본이 되는 사상을 제공한 사람으로 최근에 재평가가 이루어지면서 2002년에야 여기에 기념물이 만들어진 것이다. 바로 이 분이 조지 메이슨 되시겠다~ 의외로 이 이름을 들어본 분들이 많이 계실텐데, 한국 인천의 송도에도 국제캠퍼스가 있는 조지메이슨 대학교(George Mason University), 줄여서 GMU가 그의 이름을 딴 것이다. 본교가 있는 페어팩스 외에도 북부 버지니아 여러 곳에 캠퍼스가 있어서 학생수가 4만명 가까이 되는 큰 대학교로 2009년에는 '미국에서 가장 떠오르는 대학' 1위에 선정되기도 했단다. 산책로의 반환점이라고 할 수 있는, 타이들베이슨 호수가 포토맥 강과 연결되는 곳에 걸쳐진 인렛브리지(Inlet Bridge) 위에서 워싱턴 기념탑과 제퍼슨 기념관을 함께 바라본다. 워싱턴 지역으로 이사왔을 때 어떤 분이 그러셨다. "여기는 한국하고 날씨가 똑같아요~ 여기 눈 오면 한국도 눈 오고, 여기 꽃 피면 한국도 꽃 펴요" 아마 한국도 진해며 여의도며 여기저기 벚꽃축제가 시작될텐데, 이렇게 멀리서 미국 워싱턴의 벚꽃 소식을 먼저 1부만 급하게 전해 드렸다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
