위기주부의 미국 여행과 생활 V2
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620 posts펜실베니아(Pennsylvania) 주의 밸리포지(Valley Forge) 국립역사공원과 아미시빌리지(Amish Village)
반응형 지난 2015년에 미동부 아이비리그 대학투어 여행을 하면서 펜실베니아 주는 필라델피아만 구경을 했었는데, 동부로 이사온 후로 봄방학 여행 때 처음 다른 몇 곳을 둘러봤다. 펜실베니아는 영국 퀘이커 교도였던 윌리엄 펜(William Penn)의 '신성한 실험'으로 1681년에 건설된 식민지로, 당시 유럽에서 박해받던 모든 신교의 자유를 보장하는 지상낙원을 만들고자 했단다. 그래서 특히 종교개혁의 중심지였던 독일로부터의 이민이 많았는데, 봄방학 여행에서 둘쨋날 숙박을 한 도시가 '프로이센의 왕'이라는 뜻인 킹오브프러시아(King of Prussia)라는 독특한 이름인 이유가 거기에 있었다. 이 곳에 있는 밸리포지 국립역사공원(Valley Forge National Historical Park)의 비지터센터를 아침 일찍 찾았는데, 3월 중순에 밤사이 내린 눈으로 하얀 설경을 보여주었다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 참고로 필라델피아의 위성도시인 킹오브프러시아에는 매장면적 기준으로 미국에서 3번째로 큰 쇼핑몰이라는 King of Prussia Mall이 있는데, 사모님께서 나중에 알고는 안 데리고 갔다고 가이드를 나무라셨다~ (4위는 LA지역에 있는 South Coast Plaza로 옛날에 가봤고, 1위는 미네소타 주라서 가망이 없지만, 2위는 뉴저지 주라서 앞으로 모시고 갈 수 있음^^) 거의 문 여는 시간에 맞춰 들어가서 다른 손님도 없고 모든 것이 반짝반짝했는데, 이 비지터센터와 박물관은 우리가 방문하기 바로 전달에 워싱턴의 생일이었던 2월 21일에 리노베이션을 마치고 새로 문을 열어서 그렇다. 그 생일의 주인공인 조지 워싱턴(George Washington)이 이렇게 '백마를 탄 왕자님'처럼 위풍당당하게 전시장 입구에 서있지만... 실상은 미국이 필라델피아에서 독립선언을 한 다음해인 1777년 12월 19일에 영국군에게 그 필라델피아를 내어주고 자신이 이끄는 패퇴한 대륙군(Continental Army) 약 12,000명을 이끌고 쫒겨온 곳이 여기 밸리포지(Valley Forge)이다. 패잔병과 함께 불을 쬐면서 돌을 데워서 굽는 빵이 익기를 기다리는 모녀인데, 벽화와 같이 실제로도 밖에 얇게 눈이 덮힌 상태라서 현실감 백배였다~ 당시 필라델피아를 점령한 영국군이 워싱턴을 여기까지 추격하지 않은 이유는 크리스마스 휴가를 보내기 위해서였다는데, 만약에 그 때 영국군이 계속 여기까지 진격해서 대륙군을 완전히 섬멸하거나 워싱턴을 죽이기라도 했다면 전세계 역사가 어떻게 달라졌을지 아무도 모른다고... 추운 겨울 동안에 군대를 주둔(encampment)하기 위해서 나무들을 잘라서 임시 통나무집을 만드는 것을 우리가 도와주고 있다. "이런 조립해서 만드는 일은 내가 잘하지~" 왼쪽 투명상자에 들어있는 샘플과 똑같이 위기주부가 순식간에 한 채 만든 것이 앞쪽에 보이고, 지혜가 만들다가 포기한 통나무집은 아내가 이어받아서 계속 만들고 있다. 약 1,500채의 통나무집을 만들어서 그나마 추위는 피했지만, 식량부족에 전염병까지 돌아서 1778년 봄까지 약 2,000명이 캠프에서 사망했다고 한다. 가운데 벽에 독립전쟁 당시에 사용되었던 무기들을 전시해놓은 것을 지혜가 보고 있는데, 총기류 보다도 칼들이 더 많았고 제일 아래에는 아주 기다란 창도 보인다. 총이 있었다고는 해도 그 때는 서로 코 앞에서 한 발씩 쏘고는 그냥 달려가서 베고 찌르는 경우가 대부분이었기 때문이다. 그렇다면 실제 큰 전투도 벌어지지 않았고, 단순히 워싱턴이 총사령관이었던 퇴각한 대륙군이 통나무집만 많이 지어서 겨울 동안 피신했던 장소라면 왜 국립역사공원으로 지정되었을까? 이 뒤쪽으로 그에 대한 전시가 있었지만, 소개영화를 볼 시간이 다 되어서 기념품 가게를 지나서 비지터센터 위쪽으로 나갔다. 비지터센터와 붙어있는 극장은 아직 재단장이 끝나지 않아서, 여기 별도의 건물에서 대형 TV로 봤는데, 이전 여행기에도 말씀드렸지만 정말 역사공원에서는 소개영화를 꼭 봐야된다. 얼떨결에 독립을 한 미국은 대륙군을 소집해서 워싱턴을 총사령관에 앉혔지만, 대부분이 전투경험이 없는 의용군이라서 당시 세계최강 영국군에 상대가 되지 않았었다. 하지만 여기 밸리포지에 주둔하는 동안에 군사고문으로 와있던 프러시아의 전직장교 Von Steuben이 체계적으로 전투하는 방법과 규율을 가르쳤는데, 이 기간의 훈련으로 오합지졸이던 대륙군이 진정한 군대로 거듭났기 때문에 이 곳을 '미군의 탄생지(Birthplace of the American Army)'라 부르며 기념하는 것이다. 진짜 잘 만들었던 소개영화를 보고나서는 차를 몰고 이 곳의 여러 유적지들을 한바퀴 둘러보면 된다. 첫번째로 조금 전에 우리가 만들었던 것과 같은 통나무집들을 재현해놓은 곳을 차로 지나쳤는데, 저기 걸어서 구경하시는 분들은 타주에서 단체로 관광버스를 타고 온 미국인들이었다. 첫번째로 차를 세우고 이 역사공원에서 가장 유명한 볼거리인 내셔널메모리얼아치(National Memorial Arch)를 보러 눈 내린 잔디밭을 걸어가는 중이다. "야~ 파리 개선문이다!" 여기서 겨울을 보내며 단련된 미군이 다음 해 이 밸리를 떠나서 영국군을 추격하기 시작한 6월 19일에 맞춰서, 연방정부의 예산으로 1917년에 워싱턴과 병사들을 위해서 헌정되었다고 한다. 참고로 정면 모양은 비슷하지만 높이는 약 18미터로 파리 개선문의 절반도 되지 않는다. 조지 워싱턴이 프리메이슨(Freemason)의 회원이었던 것은 잘 알려진 사실인데, 그래서 이 아치가 1990년대에 전면적인 보수를 할 때 그 자금을 지원한 곳이 펜실베니아 주의 프리메이슨 조직이었다고 한다. 눈 내린 들판 위의 앙상한 나뭇가지... 불과 한 달 전에 펜실베니아는 이런 모습이었는데, 4월 중순인 지금은 들판의 잔디와 나무의 나뭇잎들이 여기 버지니아처럼 모두 무서운 속도로 파래지고 있겠지? 도로 옆으로 멋진 청동 기마상이 나와서 또 워싱턴이겠거니 생각했는데, 차를 세우고 자세히 보니 General Wayne Statue라 되어있다. 동상의 주인은 펜실베니아 출신의 Anthony Wayne으로 당시 워싱턴의 부관들 중의 한 명으로 지역연고를 이용해서 신병모집과 보급을 담당했단다. 조금 더 운전하니까 왼편으로 지붕이 있는 다리가 보이길래 '매디슨 카운티의 다리'가 떠올랐다~ 동부의 옛날 나무다리는 사계절의 변화무쌍한 날씨로부터 보호하기 위해서 지붕을 만드는 것이 일반적으로, 아이오와(Iowa) 주의 매디슨 카운티에 있는 그 다리만 그런 것이 아니었다.^^ 우리는 다리를 지나가지 않고 계속해서 공원 순환도로를 조금 더 달려서, 강가를 따라 기찻길이 내려다 보이는 언덕에 차를 세웠다. 미군이 이 곳에 주둔하는 동안 워싱턴이 숙박했던 집인 Washington's Headquarters를 찾아왔는데, 가운데 보이는 것은 기차역이고 그 왼편으로 나무에 가려진 본부가 살짝 보인다. 경사로를 따라 내려가봐야 어차피 건물내부는 못 들어간다고 해서, 그냥 여기서 바라보는 것으로 만족하고 다시 출발~ 마지막으로 차를 세운 곳은 Washington Memorial Chapel로 1921년에 만들어진 기념예배당이다. 가운데 본관은 문을 닫아서 들어가 볼 수 없었고, 오른쪽에 높이 서있는 종탑의 내부만 잠깐 둘러보았다. 1953년에 추가로 건설된 이 종탑의 이름은 National Patriots Bell Tower로 성조기를 이용한 천정의 장식 등 내부 전체가 애국적인 분위기가 팍팍 풍기는데, 특히 예배당과 함께 스테인드글래스 장식이 유명하다는데, 스테인드글래스 그림이 이렇게 워싱턴의 일생이나 독립전쟁 등을 묘사하고 있다. 이것으로 미국 독립군이 패퇴해서 주둔했던 장소를 미군의 탄생지로 기념하는 밸리포지 국립역사공원 구경은 마치고, 서쪽으로 1시간 정도 운전을 해서 인터코스(Intercourse)라는 좀 거시기한 이름의 마을을 찾아갔는데, 그 곳은 아래의 옛날 명작 영화가 촬영된 장소로 알려져 있다. 위기주부에게는 영원한 인디애나존스이자 한솔로인 해리슨 포드가 주연한 1985년 영화 는 이제 간단히 소개할 아미시(Amish) 사람들의 존재를 전세계에 가장 널리 알린 작품이다. 그 해 아카데미에서 주요 8개 부문 후보에 올라서 각본상과 편집상 2개를 수상해 작품성도 인정받아 옛날 KBS '주말의 명화'의 단골 방영작이었다. 제일 처음에 언급한 것처럼 초기 펜실베니아 주로 독일계 이민자가 많았는데, 그 중에는 네덜란드에서 시작되어 성서적 생활방식을 고수하는 메노나이트(Mennonite) 교인들이 있었다. 그들 중에서도 가장 극단적으로 새로운 문명을 거부하는 사람들이 아미쉬 공동체로 아직도 전기와 자동차를 사용하지 않는다. 인터코스 마을에서부터 '마차주의' 표지판이 도로에 등장해서 설마했더니, 이렇게 차도 옆으로 까만 마차(buggy)들이 많이 지나다니고 있었다. 그들은 이 지역에서 주로 농업을 생계로 조용히 살아가기 때문에, 관광지라 부르기는 좀 그렇고 투어를 통해서만 그들의 생활상을 볼 수가 있단다. 그냥 지나갈까 하다가 가장 널리 알려진 투어가 진행되는 곳인 아미시빌리지(Amish Village)라고 씌여진 곳에 잠깐 들러보기로 했다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 옛날 모뉴먼트밸리 여행을 갔을 때도 나바호 부족의 생활상을 보는 투어를 할 기회가 있었지만, 아내와 나는 다른 사람들이 살고있는 모습을 유료투어로 구경하는 것을 별로 좋아하지 않는 공통점이 있다. 그래서 그냥 투어는 생략하고 아미시 사람들이 전통방법으로 만들었다는 살구잼만 기념으로 하나 사서 아미시빌리지를 나왔다. 그리고는 이 지역에서 가장 큰 도시인 랭카스터(Lancaster)로 가서 점심을 먹었는데, 그 곳의 코스트코에는 이렇게 아미시 마차를 세워둘 수 있는 별도의 주차공간(?)까지 마련되어 있다고 한다. 이제 다시 30번 국도를 타고 서쪽으로 1시간여를 더 달려서, 2박3일 봄방학 자동차여행의 마지막 방문지이자 가장 중요한 목적지를 이제 찾아간다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형
본격적인 2차 대륙횡단의 시작, 네바다 라스베가스 벨라지오 호텔과 유타 자이언(Zion) 국립공원 안녕
반응형 블로그 포스팅의 제목을 항상 일정한 길이로 맞추는 버릇이 있는데, 2차 대륙횡단 이사의 둘쨋날에 지나갔던 미서부 두 곳의 이름을 쓰고 나니 칸이 조금 남아서 '안녕'이라는 말을 마지막에 덧붙였다. 만나서 반가울 때 쓰면 "Hi"라는 뜻이고, 헤어져서 섭섭할 때 쓰면 "Goodbye"라는 뜻을 모두 가지고 있는 한국말이 '안녕'인데, 제목에 씌여진 이제 소개하는 두 곳에 대한 이 날 우리 부부의 반갑고도 섭섭했던 마음을 한 단어로 동시에 잘 나타내는 것 같다. 1차 대륙횡단에서는 바스토우(Barstow)에서 40번 고속도로를 탔지만, 이번에는 계속 15번 고속도로를 타고 북동쪽으로 달렸는데, 커다란 레드불(Red Bull) 캔을 실은 미니 자동차가 우리 앞을 달리고 있었다. 위기주부가 에너지 드링크를 마시지는 않지만, 이제 본격적으로 시작되는 우리 부부의 두번째 대륙횡단도 '에너지 뿜뿜'하라는 좋은 징조로 생각하기로 했다. 미국으로 이민 오기 전인 2005년의 9박10일 미서부 여행에서 처음 지나가면서, 라스베가스인 줄 알았던 네바다(Nevada) 주경계의 프림(Primm)을 지나고 있다. 불과 반년 전인데 네바다 주 환영간판 너머로 보이는 메마른 땅의 야자수들이 왜 이리 어색한지... 다시 대장정을 시작하는 날이라서 잘 먹고 출발하자는 생각에 라스베가스에 있는 코리안BBQ 뷔페에서 점심을 먹었다. 그런데, 역시 본전 생각해서 고기를 무리해 많이 먹게 되는 뷔페는 '날씬한' 우리 부부에게는 어울리지 않는 곳이라는 것을 이 날도 실감했다. '다른 도시관광기>라스베가스' 카테고리에 있는 35편의 여행기 리스트를 보면서 대충 계산해보니, LA에 살면서 라스베가스를 최소 15번 이상은 방문을 했던 것 같다. 그래도 예의상 한 곳은 구경하고 떠나자고 들린 곳은 역시 벨라지오 실내정원(Bellagio Conservatory & Botanical Garden)이었다. 2차 대륙횡단 포스팅에도 어김없이 등장하는 즐거운 커플셀카~ 2021년 10월이라서 실내에서 마스크를 했었지만 사진을 찍을 때만 벗었던 것 같다. 뒤로 보이는 다양한 버섯(?)들이 모두 살아있는 꽃을 빼곡히 꽂아서 만든 것이라서 하나하나 사진도 많이 찍어서 당시 페이스북에 올렸었지만, 여기서는 그냥 동영상으로 전체를 보여드리니 클릭해서 보실 수 있다. 벨라지오 호텔의 꽃장식은 1년에 봄/Spring, 여름/Summer, 가을/Harvest, 겨울/Holiday, 그리고 음력설/Lunar New Year의 5가지 주제로 돌아가면서 매년 다르게 장식을 하는데, 가을철의 Harvest Theme 장식은 아마도 이 때 마지막 방문에서 처음으로 본 것이었다. 그리고 한낮이라서 분수쇼는 그냥 건너뛰고, 이것으로 라스베가스와는 안녕하고 바로 15번 고속도로를 다시 탔다. 평탄한 모하비 사막(Mojave Desert) 지대를 달리던 고속도로가 갑자기 거대한 바위산의 협곡으로 들어가는 구간인 Virgin River Gorge의 모습인데, 역사상 미국 전체에서 마일당 건설비가 가장 비싼 고속도로 구간이다. 이 부근에서 아주 잠시 아리조나(Arizona) 주를 들어갔다가 콜로라도 평원(Colorado Plateau)으로 올라서면서 유타(Utah) 주로 들어서게 된다. 조수석에서 열심히 찍으셨지만, 유타 환영간판이 '엔진 브레이크 금지'를 알리는 표지판에 가렸다~ 두 번의 대륙횡단 계획을 세울 때는 이 인터스테이트 15(Interstate 15)를 그냥 계속 달려서 자이언과 브라이스 다 건너뛰고, 2009년의 30일 자동차여행 이후로 못 가봤던 아치스 국립공원만 '미서부와의 이별여행'으로 들렀다가 갈 생각이었다. 그런데, 옆자리의 아내가 말했다... "자이언은 안 지나가?" 그래서 잠시 후 허리케인(Hurricane)으로 빠지는 9번 도로로 나갔다. "사모님께서 원하신다면!" 그리고 1시간 정도 지나서 우리는 거대한 붉은 바위산에 둘러싸인 스프링데일(Springdale) 마을을 지나고 있었다. 코로나 팬데믹이 막 시작되었던 2020년 8월에 여기 와서, 우리 가족의 '인생 하이킹'을 하기 전날에 먹었던 피자집이 왼쪽에 보인다. (거창하게 3부작으로 소개했던 내로우(The Narrows) 하이킹의 첫번째 글은 여기를 클릭해서 보실 수 있음) 제일 오른쪽에 차단기가 내려진 곳까지 포함해 4차선 톨게이트처럼 만들어진 자이언 국립공원(Zion National Park)의 입구 모습이다. 계산해보니까 2005년의 미국여행을 포함해서 이때가 6번째로 자이언을 방문하는 것이었다. 정말 그냥 9번 도로를 따라 지나가려고만 했었는데, 오전에 무리하게 많이 먹었던 고기 때문에 배도 살살 아파와서 비지터센터로 우회전을 했다. 이 길의 끝에는 2009년의 30일 여행과 2012년 후배 가족과의 여행에서 캠핑을 했던 Watchman Campground가 있다. 2021년 10월 당시 여전히 내부는 폐쇄되어 있던 자이언 국립공원의 비지터센터 모습으로, 비수기인 10월 평일의 해질녘이라서 사람들이 안 보이는 것이지, 팬데믹 기간에 자이언 국립공원의 방문객은 오히려 늘었다고 했다. "아, 시원해~ 자 볼일 다 봤으니, 이제 다시 출발합시다. 함께 내로우 하이킹도 했고, 나는 혼자서 앤젤스랜딩도 다녀왔고... 별로 미련이 없어요~" 하지만, 이 말은 거짓이었던 것이 10분도 안 되어서 밝혀진다. 계속해서 예약제로 운영되고 있는 셔틀버스가 늦은 시간까지 부지런히 관광객들을 자이언캐년(Zion Canyon) 안쪽으로 데려다주고 있었다. "우리가 나중에 다시 여기 왔을 때는, 저 셔틀들이 모두 전기버스로 바뀌어 있을까?" 캐년 속으로 들어가는 셔틀버스와 헤어지고, 우리는 꼬불꼬불 산을 넘어가는 도로를 달리다가 길가에 차를 세웠다. 6번째 방문이었지만 라스베가스와 마찬가지로 희고 붉은 바위산 아래에 노랗게 단풍이 든 가을 모습은 또 처음이었다. 그래서 또 셀카 한 장 찍었다. '일포일카'가 원칙이지만 장소가 바뀌어서 두 장 올리는 것이니까 양해를...^^ 미련이 없다고 한 것은 거짓말이었다. 노인네처럼 뒷짐을 지고 서 계신 저 분... 이 멋진 자이언 국립공원의 풍경을 한동안은 다시 보기 어렵다고 생각하니 발길이 떨어지지를 않으시는 모양이었다~ 1930년대에 도시가 아닌 곳에 만들어진 것으로는 세계최장이었다는 길이 1.7 km의 터널을 통과해서 계곡을 벗어나 공원의 동쪽 출구로 향했다. 창문 밖으로 노란색과 빨간색의 단풍이 예쁘게 보여서 이 때는 조금 기대를 했었지만, 결론부터 말하면 사실 유타와 콜로라도의 단풍철은 이미 끝난 후였다는 것이 2차 대륙횡단의 아쉬운 점이었다. "자이언 국립공원도 안녕~" 공원을 벗어나서 익숙한 Mt Carmel Junction에서 89번 국도로 좌회전을 할 때는 어두워지기 시작했다. 그리고는 다시 살살 아파오는 배를 참으며 깜깜해진 도로를 1시간 가까이 운전한 후에, 아내가 잘 터지지 않는 인터넷으로 겨우 예약한 팽귀치(Panguitch) 마을의 허름하지만 깨끗했던 시골 모텔에서 2차 대륙횡단의 두번째 밤을 보냈다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형
한 지붕 두 미술관 1편, 국립 초상화 미술관(National Portrait Gallery)과 중앙정원(Kogod Courtyard)
반응형 이름에 '뮤지엄(Museum)'이라는 단어가 들어가지는 않는 미술관이나 또는 작은 전시장이 있는 기념관 등을 모두 포함해서 넓은 의미의 박물관으로 따진다면, 미국의 수도 워싱턴에는 약 70~80개의 박물관이 있다고 한다. 4월의 두번째 일요일에 의욕적으로 내셔널몰에 있는 박물관 한 곳에 문 열자마자 들어가 보겠다고 오전 10시 좀 넘어서 도착했지만, 그 오픈하는 시간에는 주차할 곳을 찾는 것이 오후보다 더 어려웠다. 한 바퀴를 돌아도 주차를 못해서 포기하고, 약간 북쪽에 떨어져 있는 다른 곳을 찾아가기로 했는데, 아직도 못 가본 박물관들이 수두룩해서 가능한 일이었다. 지난 1월에 대학교 후배의 초대로 NBA 농구경기를 스위트석에서 봤던 캐피탈원 체육관이 왼쪽에 보이는데, 한자로 '體育中心'이라 씌여져 있는 이유는 이 동네가 DC의 차이나타운이기 때문이다. 그리고 오른쪽 건너편에 이 날 '꿩 대신 닭 두마리'로 선택된 건물이 보인다. 두 개의 간판 위쪽에는 스미소니언(Smithsonian) 로고와 함께 이 건물의 공식적인 Donald W. Reynolds Center for American Art and Portraiture 이름이 같이 새겨져 있고, 여기 입주해 있는 두 미술관의 포스터가 각각 들어가 있어서 '한 지붕 두 미술관'을 둘러본 이야기를 두 편으로 나누어 소개한다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 그런데, 문제는 이 미술관 건물의 오픈시간은 오전 11:30 부터라는 것... OTL 꽃샘추위를 피해서 체육관과 지하철역을 전전하다가 맥도널드에서 시간을 때우고는 맞춰서 다시 밖으로 나왔다. 도시의 한 블럭을 모두 차지하는 이 큰 건물은 1836년에 미국 특허사무소(Patent Office)로 건설이 시작되었는데, 당시에는 특허를 받으려면 발명품을 직접 체출해야 했기 때문에 보관을 위해서 큰 공간이 필요했다고 한다. 남북전쟁 중에는 병원으로도 사용되었고, 31년이나 걸려서 1867년에 완공이 되어 1932년까지 특허청이 사용을 했기 때문에, 지금도 Old Patent Office Building으로 더 널리 알려져 있다. 장소와 시간이 모두 달라지기는 했지만, 어찌되었건 박물관에 문 열자마자 들어가보겠다는 목적은 달성한 셈이다.^^ 북쪽 G St.에 면한 입구 앞에는 그리스 신전같은 건물과는 잘 어울리지 않는, 말에 올라타 총을 쏘는 카우보이의 화려한 조각상이 세워져 있었다. 아내가 여기서 무슨 유명한 그림을 감상해야 하는지 알기위해 기념품 가게에 먼저 가보자고 했다. 가운데 보이는 오바마 부부, Barack Obama와 Michelle Obama의 초상화가 여기서 가장 인기가 있는데... 아쉽게도 두 작품은 올해 10월말까지 미국 순회전시중이라서 직접 볼 수는 없었다. (작품명이나 전시명을 클릭하면, 미술관의 해당 사이트를 직접 보실 수 있음) 무려 4층까지 전시공간이 있는데, 1층과 2층의 평면도만 여기서 보여드린다. (PDF로 전 층을 보시려면 클릭) 지도가 여러 색깔로 칠해져 있는 이유는 한 지붕 아래 두 미술관의 전시공간을 구분하기 위해서인데, 이 포스팅 1편에서는 푸른색 계열로 칠해진 국립 초상화 미술관(National Portrait Gallery)과 녹색의 공용공간(Shared Spaces)을 먼저 소개한다. 사실 구경하는 사람 입장에서 두 미술관을 구분하는 것이 별로 의미가 없기는 하지만, 이렇게 친절하게 복도 위에 어느 곳 소속의 작품들인지 알 수 있도록 해놓았다. 원래는 북쪽 입구 옆의 여기 Recent Acquisitions 전시실을 지나서, 가운데 막아놓은 통로로 1층 동편에 옛날의 그다지 유명하지 않은 초상화들이 왕창 걸려있는 Out of Many 전시실로 연결되지만, 조명공사로 그 큰 전시실은 임시폐쇄된 상태인 것이 오히려 다행이었다. 그래서 가로질러 찾아간 남문 옆의 특별전시실에서는 워터게이트 사건과 관련된 신문만평과 사진 등의 작품을 모아놓은 Watergate: Portraiture and Intrigue 전시가 작게 있었는데, 어떻게 보면 부끄러운 역사의 모습을 미술관에서 특별전시한다는 것이 참 특이하게 생각되었다. 이 날 우리 부부에게 가장 큰 감동을 준 작품은 다름 아니라... 바로 이 건물의 중앙정원인 Kogod Courtyard였다! 사진과 같이 곡면의 유리돔으로 덮혀 있어서 매서운 4월의 꽃샘추위를 막아주었을 뿐만 아니라, 마침 난초(orchid)를 주제로 정원이 꾸며져 있어서 문을 열고 들어가는 순간에 꽃향기가 이 넓은 공간에 가득했다. 카페에서 라떼 한 잔을 사서 미리 준비한 간단한 도시락과 함께 저 테이블에서 점심을 먹었다. 아마도 워싱턴DC에서 우리 부부가 최고로 좋아하는 장소의 강력한 후보를 발견한 것 같았다~ 초상화 미술관은 1962년에 설립되었지만 이 역사적인 건물에 입주해서 일반에게 공개된 것은 1968년인데, 건물의 노후화가 문제되어서 2000년부터 2006년까지 무려 약 3억불을 들여서 완전히 새단장을 하면서 건물 중앙에 유리돔이 추가되었다고 한다. 점심을 먹고나서 다양한 난초꽃들을 구경하면서 하나하나 사진도 찍었는데, 일일이 소개하기에는 너무 많아서 동영상으로 전체적인 분위기만 보여드리니 클릭해서 보실 수 있다. 단지 21세기의 첨단기술로도 꽃향기는 기록하거나 전해드릴 수 없는 것이 안타까울 뿐... 참, 동영상의 마지막에도 나오지만 이 조경도 Orchids: Hidden Stories of Groundbreaking Women 미술전시의 일부인데, 제목을 클릭하시면 온라인으로 감상을 하실 수 있다. 고르고 골라서 꽃과 우리집 사모님 사진도 한 장 보여드리고, 이제 진짜 미술관 구경을 위해서 2층으로 올라가자~ 2층 남쪽 중앙의 특별전시실에 걸려있던 2012년에 4명의 여성 대법관들을 그린 The Four Justices 그림을 아내가 보고 있다. 2020년에 사망한 "RBG" Ruth Bader Ginsburg가 앞줄 오른쪽에 앉아있고, 왼쪽은 1981년에 최초의 여성 대법관이 되었던 Sandra Day O'Connor로 2006년에 은퇴했지만 아직 92세로 생존해 있단다. 참고로 이 초상화 속의 여성 4명은 모두 백인이지만, 지난 주에 "KBJ" Ketanji Brown Jackson이 상원인준을 통과해서 6월부터 최초의 흑인 여성 대법관이 될 예정이다. 국립초상화미술관에서 가장 유명한 곳으로 역대 대통령들의 초상화가 걸려있는 America’s Presidents 전시실로 아내가 들어서고 있다. 오른쪽에는 그리다가 그만 둔 그림도 보이고, 가운데 있는 워싱턴의 전신초상 Lansdowne portrait는 1796년에 최초로 그려진 원본으로 (모사본이 많이 있다고 함), 미술관에서 2001년에 2천만불에 구매해서 전시하는 것이라 한다. 링컨의 전신초상도 있지만, 옛날 대통령들의 그림은 모두 이런 클래식한 화풍이라서 구경하는 재미가 별로 없고, 현대로 오면 아주 다양한 스타일의 그림들을 볼 수 있었다. 케네디를 그린 이 현대적인 유화는 그가 암살당한 해인 1963년 초에 그려진 것이라고 한다. 가장 특이한 스타일로 얼굴만 큼지막하게 그려져 있던 클린턴과 그 오른쪽에 아버지 부시 대통령의 초상화이다. 순회전시중인 오바마의 초상화가 걸려있던 자리에는 대신에 그가 대통령 선거기간에 사용했던 "HOPE" 포스터의 콜라주(collage) 작품을 전시해놓았다. 왼쪽으로는 차례로 레이건과 카터의 초상화가 걸려있고, 사람들이 모여서 보고있는 오바마의 뒤쪽 벽에는... 모든 화가가 트럼프를 모델로 그림을 그리기 싫었는지, Newly Acquired Photograph of Donald J. Trump 제목으로 2019년에 타임지에서 찍은 사진만 한 장 크게 인쇄해서 액자에 넣어놓았다. 대통령 전시실을 통과하면 민권(civil rights) 운동과 관련된 여러 인물들이 묘사된 The Struggle for Justice 전시실로, 제목 아래 보이는 초상은 2020년에 사망한 하원의원 John Lewis이다. 앞에 전시된 두상은 유명한 물리학자인 아인슈타인(Albert Einstein)으로, 잘 알려지지 않았지만 그도 영향력있는 시민운동가였다고 한다. 2층의 초상화 미술관 특별전시실에서는 작년에 사망한 중국계 미국화가인 홍 리우의 Hung Liu: Portraits of Promised Lands 전시가 열리고 있는데, 그녀 역시 중국에서 태어나 1984년에 미국으로 왔기 때문에 이민자와 난민, 가난한 사람들을 주제로 많은 그림을 그렸다고 한다. 좀 자세히 보여드리고 싶어서 제일 왼쪽의 그림을 확대해서 찍어봤다. 칠하다 만 듯한 붓질에 흘러내리는 물감, 그리고 붉은 선으로 표시된 실루엣이 정말 독특한 느낌이 있는 화풍이었다. 그녀의 그림 한 장 더... 그림 속의 여성이 머리에 꽃장식을 하고 있는데, 그림을 관람하는 여성도 머리에 꽃장식을 하고 있다~ 중앙정원과 함께 이 건물의 또 다른 포토스팟인 3층의 그레이트홀(Great Hall) 모습을 광각으로 찍어봤다. 이 홀의 좌우로는 20th Century Americans 제목으로 미국의 여러 현대 인물들의 다양한 초상화가 전시되어 있고, 그 뿐만이 아니라 자연광이 들어오는 복도의 좌우 위쪽으로 중간층(Mezzanine)이 있어서, 그레이트홀의 동서를 나누어 각각 스포츠 분야의 Champions와 문화예술 분야의 Bravo! 전시실을 두고 있는데, 솔직히 저 위에까지 다 둘러볼 힘이 남아있지를 않았다. 팝스타 케이티 페리를 모델로 그린 Cupcake Katy라는 그림을 마지막으로 한 장 보여드리고 한 지붕 두 미술관의 1편을 마치는데, 이 그림을 올리는 이유는... 미술관 관람을 마치고 우리 동네에서 유명하다는 조지타운 컵케익(Georgetown Cupcake)을 먹으러 가보기로 했는데, 처음에는 엉뚱한 메릴랜드 지점을 찍어서 한 참을 헤맸고, 다시 차를 돌려 조지타운에 도착했을 때는 주차할 곳도 없고 가게에 줄도 너무 길어서 다음 기회에 와보기로 하고 그냥 집으로 돌아갔던 것이 떠올라서이다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형
뉴베드포드 고래잡이 국립역사공원(New Bedford Whaling National Historical Park)과 포경 박물관
반응형 보스턴에서 워싱턴까지 짧은 봄방학 여행계획을 세우면서 어디를 들러야 하나 참 고민이 많았다. 왜냐하면 캘리포니아에만 9개나 있는 내셔널파크(National Park)가 그 750 km의 경로 부근에는 하나도 없을 뿐더러, 그 아래 레벨의 내셔널모뉴먼트(National Monument)도 자연의 경치로 지정된 곳은 없기 때문이다. 하지만 국립공원청이 지정한 '다른 국립공원들'은 많이 있는데, 거의 대부분 역사와 관련된 곳들이라서, 그 중 몇 곳만 골라서 구경하기로 했다. (물론 경로 가운데 있는 도시인 뉴욕이 최고의 관광지이기는 하지만, 올여름에 몇 번 방문할 기회가 오기 때문에 이번에는 들리지 않았음) 그나마 자연의 경치로 지정된 국립공원이라 할 수 있었던 케이프코드 국립해안(Cape Cod National Seashore) 구경을 마치고, 1시간 정도 차를 달려 도착한 곳은 아직 매사추세츠 주에 속하는 뉴베드포드(New Bedford)라는 항구도시였다. 일단 점심을 먹기 위해서 아내가 검색으로 찾은 '까만고래' 블랙웨일(Black Whale) 식당으로 들어가고 있다. 오전 11시가 좀 지나서 거의 문 열자마자 들어와서 창가에 여유있게 자리를 잡을 수 있었다. 마침 일요일이라서 그랬는지 1시간여 후에 우리가 식사를 마치고 나갈 때에는 사진에 보이는 자리가 모두 만석이었다는... 시원한 맥주가 한 잔 먼저 나왔다~ 창밖으로는 항구의 풍경이기는 한데, 요트가 떠 있는 것이 아니라... 커다란 어선들이 빼곡히 정박해 있는 어업기지(?)의 모습이었다. 최근에 따님과 같이 여행할 때는 먹고 자는데 급을 조금씩 올려보고 있다. "지금은 우리 카드로 계산하지만, 좀 있으면 너 카드로 계산하지 않겠어? 이렇게 미리 급을 좀 올려서 선심을 써놔야 나중에 너가 좋은데 데려갈거 아니야~ 시간 금방 간다." 모녀의 뒤로는 까만 고래 한마리가 지나가고 있다. 점심을 잘 먹고 잠깐 차를 몰고 뉴베드포드(New Bedford)의 구시가지로 왔는데, 도로가 어느 유럽의 뒷골목처럼 돌멩이를 박아서 만들어져 있었다. 왼편에 커다란 '대왕 오징어'가 보이는 곳은 오징어 박물관이 아니라, 그걸 먹고 사는 고래를 잡는 것에 관한 뉴베드포드 포경 박물관(New Bedford Whaling Museum)이다. 비지터센터를 찾다가 먼저 마주친 이 Seaman's Bethel 건물은 1832년에 만들어진 '선원들의 예배당'으로, "Call me Ishmael."로 시작하는 허먼 멜빌(Herman Melville)의 1851년 소설 에 등장하는 장소이다. 내부에는 원작소설을 바탕으로 한 존 휴스턴 감독 및 그레고리 펙 주연의 1956년 영화 에 등장하는 보트 모양의 설교단(pulpit)이 만들어져 있다고 하는데, 아쉽게도 이 날은 내부를 구경할 수는 없었다. 작년으로 25주년이 되었다는 현수막이 걸려있는 뉴베드포드 고래잡이 국립역사공원(New Bedford Whaling National Historical Park)의 비지터센터를 찾았는데, 이 건물도 예전에 은행으로 사용되었던 역사적인 Corson Building이라고 한다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 우리를 아주 반갑게 맞아주고, 위기주부가 수집하는 공원 브로셔도 먼저 뽑아서 건네 주었던 직원의 뒷모습이 나왔다. 그가 건넨 브로셔는 2개였는데 다른 하나는 남부 흑인노예들의 탈출을 의미하는 '지하철도(Underground Railroad)'에 관한 것으로, 당시 뉴베드포드가 남부를 탈출한 흑인들이 자유를 얻어서 생활한 대표적인 북부의 도시들 중 하나이다. 지난 연말에 동네 근처 내셔널하버 여행기에서 소개했던 노예제 폐지론자인 프레더릭 더글라스(Frederick Douglass)도 자유인으로 처음 뉴베드포드에 정착했고, 앞바다 낸터컷(Nantucket) 섬의 집회에서 1841년의 연설로 일약 유명인사가 되었다. 직원의 안내에 따라서 소개영화를 보기 위해서 극장으로 이동하는 통로의 벽에 아래와 같은 소설 에 나오는 글귀가 씌여있고, 이 항구를 출발한 포경선들이 돌아다녔던 바다들이 표시된 세계지도가 벽에 걸려있다. "For many years past the whale-ship has been the pioneer in ferreting out the remotest and least known parts of the earth." 다른 국립공원은 몰라도 역사공원을 방문하면 비지터센터에서 보여주는 영화를 반드시 봐야 한다. 라는 영화제목에서 알 수 있듯이 전기가 발명되기 전까지 불을 밝히는데 사용된 고래기름을 전세계에서 가장 많이 생산한 곳이 여기라고 한다. 왼쪽의 포스터는 영화에도 나오지만 알래스카에서도 제일 북쪽에 사는 부족의 마을까지 가서 고래잡이를 하는 모습을 보여주는데, 그 곳에 가면 Iñupiat Heritage Center라고 미국 국립공원청 홈페이지에 소개된 가장 높은 위도의 장소가 있단다. 비지터센터를 나와서 Water St와 만나는 정면에는 지금도 은행으로 사용되는 1831년에 지어진 The Double Bank 건물이 신전처럼 우뚝 서있다. 포경업의 전성기이던 19세기에는 뉴베드포드(New Bedford)가 세계 최대의 포경항구였고, 거주민들의 평균소득으로 따져본다면 한 때 '전세계에서 가장 부유한 도시(the wealthiest city in the world per capita)'였을거라고 한다. 앞서 정면 모습을 보여드린 뉴베드포드 포경 박물관(New Bedford Whaling Museum)의 고래꼬리 조형물로, 국립역사공원 안에 위치하기는 하지만 별도의 입장료가 있어서 그냥 지나치려던 곳인데, 아까 친절한 비지터센터의 직원이 박물관 로비를 구경하는 것은 공짜라고 해서 들어가 보았다. 아주 예전에 "미국에서 꼭 가봐야할 '고요하고 놀라운' 아름다움이 있는 10곳"이라는 제목의 포스팅을 올린 적이 있는데, 그 중에 하나가 낸터컷 섬에 있는 고래뼈가 천정에 매달린 포경 박물관이었다. 비록 그 섬은 비싼 뱃삯 때문에 이번에 못 갔지만, 이렇게 고래뼈는 여기서 원 없이 볼 수가 있었다. 바닥에 놓인 핑크색은 고래의 심장 모형이라고 하는데 아이들이 통과하며 놀 수 있도록 만들어져 있다. 여러 종류 고래의 꼬리 크기를 비교한 전시물 앞에서 아직은 실내 마스크를 한 모녀의 모습이다. 고래의 뼈도 종류별로 매달려 있고, 앞쪽에 보이는 까만 것은 고래의 입과 혀의 모형이었던 것 같다. 로비의 벽에도 많은 전시가 있어서 입장료도 없이 둘러보기가 미안할 정도였는데, 유료인 박물관 내부에는 포경선을 생생하게 재현해 놓았다고 한다. "우리는 이 정도 둘러보는 것으로 충분해요~" 지혜와 함께 고래들에 관한 기본적인 설명이 씌여있는 안내판을 읽고있는 모습을 아내가 광각으로 찍었다. 옛날옛적 위기주부의 18번이 송창식 선배님의 이었다~ ♪ 술마시고 노래하고 춤을 춰봐도 가슴에는 하나 가득 슬픔 뿐이네 ... 자 떠나자 동해바다로 신화처럼 숨을 쉬는 고래 잡으러 ♬ 그런데, 동해를 건너고 태평양을 건너고, 또 대륙을 건너서 참 멀리도 왔다... 갈 길이 멀어서 우리는 다시 출발해 4시간 가까이 로드아일랜드, 코네티컷, 뉴욕 주를 차례로 논스탑으로 지나 뉴저지 턴파이크를 탄 후에야 휴게소에 들렀다. 맨하탄의 스카이라인이 멀리 보이던 휴게소의 이름은 빈스 롬바르디(Vince Rombardi)로 미식축구 우승컵이 바로 그의 이름을 땄는데, 뉴욕 브루클린 출신이지만 코치 경력을 뉴저지에서 시작했다고 한다. 잠깐만 쉬면서 커피 한 잔만 마시고는 철지난 봄눈이 조금씩 내리는 고속도로를 2시간 이상 더 달려서, 보스턴으로 올라갈 때는 지나가지 않았던 펜실베니아(Pennsylvania) 주로 들어가서 숙박을 했다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형
케이프코드(Cape Cod) 국립해안의 프로빈스타운(Provincetown)과 감자칩 포장지의 너셋(Nauset) 등대
반응형 여행을 하면서 전망이 좋은 숙소에서 자게 되면, 그 전날 여행기의 마지막 사진과 다음날 여행기의 첫 사진이 모두 그 숙소에서 바라본 같은 풍경에 시간만 달라지는 경우가 있다. 보스턴에서 워싱턴까지 편도 2박3일의 봄방학 가족여행에서 정말 오래간만에 그렇게 바다를 바라보는, 아내가 제일 중요하게 생각하는 '뷰(view)'가 좋은 숙소에서 하룻밤을 보냈었다. 전편의 마지막 사진은 전날 흐린 오후의 밋밋한 모습이었지만, 다음날 해뜨기 전에 바다 위로 이렇게 맑은 하늘을 보여줘서 얼마나 감사했는지 모른다~ 메마른 풀숲과 짙푸른 바다가 같은 방향으로 바람에 쓸려가는 것이 멋있어서, 핸드폰을 제자리에서 꼭 붙들고 그냥 찍어본 동영상이니까 안 보셔도 된다.^^ 그럼에도 불구하고 클릭하시겠다면... 전체화면으로 해서 뚫어지게 쳐다보시면 수평선 우측 1/4 지점에서 등대도 하나 찾으실 수 있다. 우리가 숙박한 곳은 매사추세츠 주의 케이프코드 국립해안(Cape Cod National Seashore) 지도의 제일 위쪽에 보이는 마을인 프로빈스타운(Provincetown)이다. 미리 준비한 빵과 요거트, 즉석죽으로 호텔에서 아침을 먹고는 차를 몰고 항구쪽 부두로 나가봤다. 부두 주차장에서 제시카와 맞장 뜨는 우리집 차... 맑아져서 다행이었지만, 바닷바람이 너무 추워서 모녀는 내리지도 않았다. 전편에서 알려드린 것처럼 보스턴(Boston)에서 여기 프로빈스타운까지 여름철에는 페리를 타고 올 수도 있단다. 찾아보니까 Bay State Cruise라는 선사에서 5월~10월 기간에만 운행을 하는데, 고속선(Fast Ferry)은 어른 $63부터로 1시간반이 소요된다. 돌아보니까 굉장히 특이하고 높은 탑이 눈에 띄었는데, 1620년에 메이플라워 호를 타고 대서양을 건너 온 '순례의 조상들'을 기념하는 필그림 모뉴먼트(Pilgrim Monument)이다. 그들은 전편에서 소개했던 플리머스(Plymouth)에 정착했다고 해놓고, 왜 여기에 기념비가 세워져 있는지는 잠시 후에 다시 알려드린다. 여름 휴가철에는 굉장히 붐비는 '섬머타운'이라지만, 자동차 뒷유리창과 건물 지붕에 밤사이 하얗게 진눈깨비가 내려서 쌓일만큼 추웠던 3월 중순의 이른 아침에는 거의 유령마을 '고스트타운' 수준으로 적막했다. 말끔하게 지어진 타운홀(Town Hall) 너머로 필그림 기념탑과 박물관으로 올라가는 계단이 보이는데, 역시 비수기라서 아예 문을 열지 않았다. 저 탑이 이 마을에 세워진 사연을 알아보기 위해서 마을 끝에 있는 Pilgrims' First Landing Park라는 곳을 찾아갔다. 공원 중앙에 만들어진 이 동판에 따르면, 대서양을 건너 항해한 필그림들은 1920년 11월 11일에 이 부근에서 육지를 처음 밟았다. 하지만 원래 그들의 목적지는 훨씬 남쪽인 지금의 버지니아였기 때문에, 이 땅에서는 영국 국왕의 특허장을 사용할 수가 없어서 자체적으로 식민지를 수립해야 했다. 그래서 이 앞바다에 정박한 메이플라워 호의 선실에서 성인 남자 41명이 서명한 계약서를 체결하는데, 그것이 바로 메이플라워 서약(Mayflower Compact)으로 식민지의 기본법이 되고, 궁극적으로 미국의 정치사상에까지 영향을 미치는 중요한 사건이다. 이제 케이프코드 국립해안을 둘러보기 위해서 북쪽에 있는 프로빈스랜드(Province Lands) 비지터센터를 찾아왔는데, 역시 비수기라 문을 열지 않았고 내부는 수리중이었다. 참, 필그림들은 자신들이 도착한 여기가 삼면이 바다인 길쭉한 반도라는 것을 확인한 후에 다시 모두 배에 올라서, 그해 12월 21일에 케이프코드 만(Cape Cod Bay)을 서쪽으로 건너 전편에 소개했던 플리머스(Plymouth)에 최종적으로 상륙을 해서 마을을 건설한 것이다. 위로 올라간 김에 제일 북쪽의 해안인 레이스포인트비치(Race Point Beach)까지 왔는데, 센 바람에 모래까지 날려서 도저히 차에서 내릴 수가 없었다. 주차장에 외롭게 세워져 있던 저 차는 거의 '샌딩(sanding)'으로 페인트 도장이 벗겨진 것처럼 보일 정도여서, 저 사이로 걸어가서 대서양과 만나는 것은 포기하고 바로 다음 목적지로 향했다. 6번 국도를 따라 남쪽으로 내려오다가 트루로(Truro) 마을의 하이랜드 등대(Highland Lighthouse)를 찾아왔다. 안내판에 필기체로 씌여있는 "I have a room all to myself; it is natures."라는 말은 전편에서 소개했던 의 저자, 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau)의 책에서 따온 것이다. 이 해안공원에 있는 18개의 등대들 중에서 그냥 '케이프코드 등대'라고 불리는 대표적인 등대라고는 하지만, 혼자 저기까지 걸어가볼 생각은 별로 들지 않았다. 왜냐하면 이 곳에서 진짜로 유명한 등대는 따로 있기 때문인데, 그래서 다시 차에 올라서 더 남쪽으로 달려서 어제 들렀던 입구쪽 비지터센터가 있는 이스트햄(Eastham) 지역까지 내려갔다. 바로 그 등대는 스톱(Stop) 표지판과 똑같은 빨간색으로 윗쪽을 칠해놓은 너셋 라이트하우스(Nauset Lighthouse)이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 필그림들이 상륙한 첫 해 겨울에 절반 이상이 목숨을 잃었지만, 나머지가 살아남을 수 있도록 옥수수 씨앗을 주고 농사법을 가르쳐 준 원주민들이 '너셋(Nauset)'인데, 독립된 원주민 부족은 오래 전에 소멸되었고 그 이름만 이렇게 남아있다고... 케이프코드에 와서 이 등대를 안 보고 가면, 뉴욕 여행에서 타임스퀘어를 빼먹는 것과 같다는 설득에 따님도 차에서 내려서 주차장에서 여기까지 걸어왔다~ 왼편의 아내는 이런 벤치 하나 우리집 뒷마당에 놔두면 좋겠다는 생각을 하고 있고, 오른편의 지혜는 등대 보고 사진도 찍었으니 빨리 따뜻한 차로 돌아가자는 생각을 하고 있다...^^ 안내판의 설명이 굉장히 복잡한데 (클릭해서 직접 읽으실 수 있음), 간단히 정리하면 1836년부터 여기 많은 등대들이 세워졌다가 심한 바닷바람에 낡아 버려지고, 지금의 등대는 1923년에 만들어져서 1940년부터 위쪽만 빨간색으로 칠했다는 내용이다. 빨간 등대야 한국에도 있고 별로 높지도 않아서, 사실 특별할 것 없는 이 너셋 라이트가 '감자칩 등대'로 불리며 유명해진 이유는 바로 아래와 같이 미동부에서 인기있다는 케이프코드 감자칩(Cape Cod Potato Chips)의 포장지에 떡하니 등장해주시기 때문이다. 봄방학 여행계획을 세울 때 코스트코에서 이렇게 처음 눈에 띄어서 샀는데, 안 짜고 기름기도 적어서 이 글을 쓰는 순간에도 또 먹고 있다. 등대 구경을 마친 우리가 모르고 지나쳤던 케이프코드의 하이애니스(Hyannis) 마을에서 1980년에 탄생한 감자칩으로 동부에서는 제법 유명한 브랜드이다. 하이애니스는 보스턴 출신인 케네디 대통령의 고향이라서 박물관도 있으며, 전편에서 소개한 마사스빈야드(Martha's Vineyard)와 낸터컷(Nantucket) 섬으로 배가 떠나고, 무엇보다 무료로 감자칩 공장투어가 가능하다고 하므로 다음 번에는 꼭 들러봐야 겠다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형
