위기주부의 미국 여행과 생활 V2
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620 posts미국의 반역자와 배신자의 대명사가 되는 인물의 신발(boot) 기념물을 찾아갔던 사라토가 국립역사공원
요즘 한국에서 아들의 이름을 '완용'으로 짓는 분이 계실까 모르겠다. 특히 성이 이(李)씨라면 정말로 없지 않을까 생각된다... 그와 같이 미국에도 나라의 배신자이자 반역자의 상징(icon)인 인물이 있는데, 미국 독립전쟁 전반기의 가장 중요한 승리로 평가받는 1777년 새러토가 전투의 부사령관이었던 베네딕트 아놀드(Benedict Arnold) 장군이다. 위기주부의 2박3일 북부 뉴욕주 여행기 시리즈 전편에 언급했던 심리전술로 스탠윅스 요새의 포위를 무너뜨린 구원군 지휘관이 바로 그였는데, 이번 여행의 가장 중요한 목적이 돌로 조각된 그의 신발을 직접 보기 위함이었다. 둘쨋날도 해 뜨기 전에 차에 시동을 걸고, 단 10분 거리의 첫 목적지를 향해 출발했다. 작년의 1박2일 오하이오주 솔로 여행에서는 그냥 저렴한 모텔을 이용해서 불편함이 좀 있었지만, 이번에는 사모님의 윤허를 받아 기한이 얼마 남지않은 하얏트 숙박권을 혼자 쓰는 사치를 부려서, 아주 넓고 편안한 밤을 보내고 또 따뜻한 아침도 푸짐하게 먹을 수 있었다.^^ 진입로에 잠시 차를 세우고 1938년에 설립된 사라토가 국립역사공원(Saratoga National Historical Park) 간판을 찍었는데, 제일 왼편의 돌 하나가 색깔이 다른게 계속 신경이 쓰이는 것이... 본인도 약간의 OCD(Obsessive-Compulsive Disorder, 강박장애)가 있는 모양이다~ 살짝 절정을 지난 가을 단풍의 주차장에는 의외로 먼저 온 차가 두세대 있었는데, 그 중 하나는 블로워로 낙엽을 치우고 있던 계약직원(?)이 타고 온 것이었다. 안내판 옆에 공원 브로셔도 남아 있어서 기분좋게 하나를 챙기고는, 가운데 보이는 계단을 이용해서 비지터센터 쪽으로 일단 올라갔다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 거기서는 막 떠오른 햇님과 '태양을 향해 쏴라'를 시전하는 대포를 피사체로 작품사진을 찍을 수 있었다. 잠시 헷갈렸는데 유명한 추억의 서부영화 제목은 구나...ㅎㅎ 아침 햇살을 정면으로 받는 사라토가 국립역사공원 비지터센터의 모습이고, 이 곳의 방문기는 두 편으로 작성될 예정으로 순서가 좀 바뀐 감은 있지만, 전투의 전체적인 상황과 그 결과의 중요성 등에 대해서는 이어지는 2부에 설명할 예정이고, 본편에서는 한 개인의 이야기에 집중한다. 파란 하늘이 비친 비지터센터 유리창을 통해 안을 들여다 보니, 안내판에 그림자가 비춰서 잠깐 비싼 인형들이라 생각했지만 그냥 판대기 사진을 세워둔 것이었다. 제일 오른편에 얼굴을 검게 칠한 인디언 전사가 보이는데, 당시 대표적인 6개의 인디언 부족국들 다수는 영국편을 들었고 일부는 식민지 반란군에 합류했으며, 또 같은 부족내에서도 의견이 갈려서 내분이 일어난 경우도 있었단다. 공원의 지도로 일방통행 순환도로를 따라서 운전하며, 9월과 10월의 두 번의 전투 경과를 번호 순서대로 놓여진 안내판 등으로 공부할 수 있도록 만들어져 있고 많은 기념물들도 함께 구경할 수 있다. 지도에 씌여진 이름들 중에서 유일하게 이미 블로그에 등장했던 인물이 한 명 있는데 ②번 부근의 코시치우슈코(Kosciuszko)로 여기를 클릭해 필라델피아에 있는 그의 국립기념관 방문기를 보실 수 있다. 비지터센터는 폐쇄되었지만 도로를 따라 둘러볼 계획을 가지고 주차장으로 돌아가 진입구로 씩씩하게 차를 몰고 갔는데... 게이트가 아직 닫혀 있었다! 연방정부 셧다운 안내문이 붙어있지 않은 것으로 봐서, 야외전시를 볼 수 있는 공원 도로는 개방을 하는 것으로 알고 왔는데, 열어줄 사람이 올 때까지 무작정 기다릴 수도 없고 해서 잠깐 고민을 하다가, 브로셔 지도를 보니까 이 공원에서 꼭 직접 보고싶은 '신발 기념물'까지는 걸어갈 수 있는 산책로가 있다는 것을 확인해서 다시 주차를 하고 비지터센터 계단을 또 올라갔다. 헉헉~ 그 길의 이름은 윌킨슨 트레일로 특이하게도 1777년 존 버고인(John Burgoyne) 소장이 이끄는 영국 침공군의 지도제작자였던 윌리엄 윌킨슨(William Wilkinson) 중위를 기리는 것이란다. 그가 만들었던 이 지역의 상세한 지도를 바탕으로 당시 전투가 벌어진 정확한 위치 등의 확인이 가능했기에 특별히 '적군'의 이름이 국립역사공원에 남아있는 것이다.^^ 가을 아침이슬에 신발을 적시며 신발 기념물을 찾아간다~ 첫번째 전투는 9월 19일에 영국군이 3개 방면으로 나눠서 ③번 베미스 고지(Bemus Heights)에 주둔한 대륙군을 포위하기 위해 진군하며 시작되었다. 직전에 새로 부임한 북부 대륙군 사령관 호레이쇼 게이츠(Horatio Gates) 소장은 요새에서 버티기로 결정하지만, 부사령관 아놀드 준장이 포위되기 전에 나가서 싸워야 한다고 강력히 주장해서 마지못해 허락한다. 저격수 부대와 함께 직접 나가서 싸운 아놀드의 활약으로 포위 작전은 실패하고, 비록 영국군이 ⑥번 프리먼 농장(Freeman's Farm)을 점령했지만 사상자 수는 영국이 590명, 미국이 320명으로 영국측의 피해가 더 컸다. 10여분을 걸으니 대포들과 함께 안내판이 하나 나왔는데, 영국측에서 싸웠던 독일 용병들에 대해 설명하고 있다. 흥미있는 사실은 우측의 그림으로 약 100명 이상의 독일인 아내와 자녀들이 같이 대서양을 건너와서 저런 모습으로 전쟁터를 따라 다녔다 한다. 1차 전투 후에 게이츠가 보고서를 의회에 보내면서 나가서 싸운 자신을 전혀 언급하지 않은 것에 대해 아놀드가 항의하면서 둘 사이의 불화가 폭발했고, 결국 게이츠는 아놀드의 부사령관 지휘권을 박탈하고 막사에 감금을 시키게 된다. 거기서 조금 더 걸어 두 개의 안내판과 하나의 작은 책상(?) 그리고 펜스로 보호된 석조 기념물을 찾았다. 민병대의 합류로 대륙군의 수는 계속 늘어났지만 영국군은 식량부족에 시달리게 되고, 후퇴와 진군을 놓고 고민하던 버고인이 다시 공격을 명령하면서 10월 7일에 2차 전투가 벌어진다. 아놀드는 총소리를 듣고 막사에서 나와 직접 선두에서 병사들을 지휘했지만, 게이츠는 전투 내내 안전한 숙소 안에서 한 발자국도 나오지 않았단다. 이번에도 사기가 오른 대륙군이 영국의 공격을 막아내었고, 퇴각하는 영국군을 선봉에서 추격하던 아놀드는 이 자리 근처에서 왼쪽 발에 총을 맞았는데 말이 쓰러지면서 깔리는 바람에 다리가 완전히 부서졌단다! 그 상태에서도 아놀드가 부하들을 지휘하는 모습으로 공원 브로셔의 표지로 사용된 그림이다. 그는 새러토가 전투에서의 무공으로 얼마 후에 소장으로 진급은 되지만, 부러진 다리가 잘못 붙어서 왼발이 5 cm나 짧아져 지팡이에 의지해야만 겨우 걸을 수 있었고, 그래서 다시 야전 사령관으로 복귀하는 것은 불가능하게 된다. 이듬해 1778년에 필라델피아 군정장관에 취임하지만 부정부패 혐의로 군법재판에 수 차례 회부되자 그는 영국군과 내통을 시작하고, 1780년에 웨스트포인트 사령관이 된 후에 요새를 영국군에 넘기려다가 발각되어서 당시 영국이 점령하고 있던 뉴욕으로 도망쳐 영국군에 합류한다. 이러한 아놀드의 배신을 부추긴 것이 오른편에 그려진 1779년 4월에 재혼한 두번째 아내로, 식민지 독립에 반대하고 영국에 충성하는 왕당파였던 필라델피아 대법원장의 딸인데, 결혼 당시에 아놀드는 38세였고 아내는 20살이나 어린 18세였단다. 웬 책상을 가져다 놓았는지 의아했는데, 시각장애인이 어떤 형상의 조각인지 만져서 확인할 수 있도록 축소 모형을 올려다 놓은 것으로, 실제 크기도 가늠할 수 있도록 별도로 축척도 길이와 함께 점자로 표기해놓은 것을 볼 수 있다. 2부에서 보여드릴 예정인 새러토가 전투 기념비를 19세기말에 건립하면서, 승전의 주인공인 베네딕트 아놀드가 부상당한 장소에 간단한 표식을 만드는 것에 대해서는 모든 위원들이 찬성을 했단다. 하지만 일부는 그 이상의 경의를 표하고 싶었고, 그렇다고 독립전쟁 중에 반역한 군인의 동상을 세울 수는 없는 일이니... 이 전투에서 희생된 그의 왼쪽 발만 기념하기로 결정해서, 대리석으로 기병용 승마 부츠를 조각한 부트 모뉴먼트(Boot Monument)가 1887년에 만들어진 것이다. 높이 1.2 m의 석판에 월계관이 씌워진 원통형의 포신이 부조로 새겨져 있고, 거기에 소장(Major General)을 상징하는 두 개의 별이 달린 견장으로 장식된 부츠가 매달려 있다. 자세히 보면 대포가 땅을 향해 거꾸로 조각된 것을 알 수 있는데, 이는 불명예의 표시라 한다. 또 구두의 앞부분만 돌이 다른 이유는 국립역사공원으로 지정되어 보호되기 전에 누가 망치로 훼손을 했던 것을 복원했기 때문이라고... 뒷면을 보면 설립을 주도한 사람의 이름이 위쪽에 있고, 아래쪽에 비문이 있는데 그를 '대륙군의 가장 뛰어난 군인(the most brilliant soldier of the Continental Army)'으로 칭할 뿐 이름은 적혀있지 않다. 그래서 이 신발 기념비는 미국에서 베네딕트 아놀드에게 바쳐진 유일한 기념물인 동시에 국립 공원에서 헌정된 인물의 이름이 적혀있지 않은 단 하나의 기념물이라 한다. 그는 독립전쟁이 끝날 때까지 영국군 준장으로 미국에서 활동했지만 별 다른 성과를 내지 못했고, 망명한 아내와 함께 전후 1782년에 영국으로 가서 잠시 사교계에 나가기도 했지만, 거기서도 배신자 소리를 들으며 비난과 놀림의 대상이 되다가 1801년에 사망하고 런던 근처의 교회에 묻혔다. 일설에 의하면 아놀드가 여기 전투중에 말에서 떨어진 것을 본 부관이 달려와 다친 곳이 있냐고 물었을 때, 씁쓸하게 웃으며 다음과 같이 대답했다고 한다. " 다리에 맞았다. 차라리 심장에 맞았다면 더 좋았을 것을..." 가운데 멀리 보이는 비지터센터로 돌아가는 길은 왼편이라고 알려주는 그림자 독사진 마지막으로 보여드리며 1부를 마친다. 21세기 미국에서도 여전히 'Benedict Arnold'란 이름은 (한국의 이완용처럼 나라를 팔아먹은) 반역자의 동의어로 쓰이지만, 최근의 역사학계는 그의 배신이 탐욕이나 사익을 추구했다기 보다는 당시의 정치적 상황과 개인적 좌절감 등의 요인이 컸다고 보며, 그래서 그를 복잡한 동기를 가진 영웅이자 비극적인 인물로 재평가하는 경향을 보인단다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
아이슬란드 오로라 사진에 가장 많이 등장하는 장소인 섬 서쪽의 뾰족한 키르큐펠(Kirkjufell) 산과 폭포
약 11년 주기인 태양 활동의 극대기가 올해라는데, 지난 11월 초에 태양에서 강력한 플레어가 발생해서 몇일 후 지구에 지자기 폭풍(geomagnetic storm)을 일으키면서 북미 지역에 오로라가 아주 잘 보였단다. 특히 우리가 사는 동네에서도 보인다고 뉴스에 나와서, 여름휴가 여행에서 오로라를 못 봐서 아쉬워 했던 사모님이 이틀밤을 새벽에 나가서 직접 확인을 하기도 했다.^^ 여행은 끝났지만 검색기록 등이 남아서 페북에서 계속 아이슬란드 여행관련 페이지가 뜨며 오로라 사진도 함께 보여줬는데 '아이슬란드 오로라 여행'하면 이 곳의 이름이 가장 먼저 등장한다. 사진보다는 영상을 보여드리고 싶어 'kirkjufell aurora'로 유튜브 검색을 했더니, 제일 위에 뜬 한국분이 찍은 영상이 마음에 들어서 가운데 15초 정도만 잘라서 직접 GIF로 만들어 봤다. (여기를 클릭하면 멋진 2분 길이의 전체 영상을 감상하실 수 있음) 정말 이런 신비한 광경을 두 눈으로 직접 볼 수 있다면 좋았겠지만... 우리가 아이슬란드 6박7일 여행에서 6일째 첫번째 목적지로 여기를 찾아간 때는 아쉽게도 한여름의 밝은 대낮이었다. 지난 밤에 숙박한 아이슬란드 제2의 도시 아큐레이리(Akureyri)에서 가장 유명한 것은 이 하트모양의 빨간 신호등이다. 빠듯한 일정이라 시내를 구경할 시간이 전혀 없었기 때문에, 오전 10시에 출발해 주유소에 들렀다가 나오며 아내가 조수석에서 찍은 이 흐릿한 사진이 유일한 기록이다. 도시를 벗어나자마자 이런 인적없는 들판과 산세가 펼쳐져 운전자는 그 옛날 미국의 몬태나 초원을 달리던 때가 떠올랐다~ 한적한 도로 말고는 사람의 흔적을 찾기도 힘들었지만 인터넷은 잘 터져서, 서태지의 로 시작한 90년대 인기가요를 들으며 ChatGPT에 왜 아이슬란드의 산에는 큰 나무들이 없는지를 물어보며 즐겁게 드라이브를 했다. 2시간 정도 달린 후에 잠시 들렀던 가게에서 산 커다란 젤리의 독사진이다.^^ 아이슬란드에서는 가게마다 다양한 캔디와 젤리를 섞어서 무게로 살 수가 있었는데, 이와 관련해서 구글AI에 물어봤더니 아래와 같은 길고 완벽한 답변을 해줬다. (요약해서 옮겨 쓰기 귀찮아서^^) 이제 여행계획도 AI가 세워주고 동영상까지 만들어 주는 시대라서, 몇 년전에 의욕적으로 시작했던 미국 국립공원 소개 유튜브도 24편을 끝으로 관둔지 오래 되었고, 20년이 다 되어가는 이 구닥다리 블로그에 침침해진 눈을 비비며 사진을 올리고 글을 적는게 무슨 의미가 있을까 싶다... 괜히 심란해져서 말이 샛길로 빠졌는데, 다시 여행기로 돌아가자~ 다시 2시간을 더 달려 프롤로그에서 보여드렸던 핫도그를 늦은 점심으로 사먹은 가게에서 또 캔디와 젤리를 봉지에 가득 담았다. 지도로 확인해보니 부다달뤼르(Búðardalur)란 바닷가 마을이었는데, 내륙을 가로질러 수도로 이어지는 링로드(Ring road) 1번 도로는 이미 벗어났고, 계속해서 네비게이션이 안내를 해주는데로 서쪽으로 꿋꿋하게 달렸더니... 또 이렇게 좁은 비포장 도로가 30분 이상 이어졌는데, 바로 옆으로 양들도 돌아다니는게 정말 옛날 고향의 시골길을 달리는 기분이었다. 그리고는 다시 바다가 보이면서 길은 포장도로로 바뀌었고 멋진 경치를 즐기면서 해안가를 조금 더 달리니까, 커다란 크루즈가 갑자기 떡 하니 나타나서 깜짝 놀랐다! 그 뒤로 보이는 그룬다푀뒤르(Grundarfjörður) 마을 한가운데를 관통해서 지나가면 바로 넓은 주차장이 왼편에 나오는데, 두번의 휴식을 포함해 총 6시간 이상의 조용한 드라이브 끝에 갑자기 많은 관광객들로 붐비는 장소에 도착하니 아주 낯설었다~ 모든 사람들이 배와 자동차를 타고 여기까지 온 이유는... 바로 수면에서 높이 463미터로 뾰족하게 솟아있는 산인 키르큐펠(Kirkjufell)을 보기 위해서이다. 그 이름의 뜻은 '교회 산(church mountain)'이지만, 미드 Game of Thrones 시즌 6/7에서 장벽 너머를 주인공 일행이 탐험할 때 등장해서 "the mountain shaped like an arrowhead"라 불린 것이 더 알려져 있다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 주차비를 내고 사람들을 따라 조금 걸어서 커다란 개울을 건너는 다리 위에서 지나온 마을을 바라 본 모습이다. 사진 오른편에 한 무리의 사람들이 서있는 곳까지 가서 뒤를 돌아보면... 두둥~ 아이슬란드 여행을 준비하며 지겹게(?) 봐왔던 산과 폭포를 두 눈으로 직접 마주하게 된다.^^ 그리고 이 자리에서 핸드폰 카메라를 광각 모드로 바꾸니까, 처음 맨 위에 보여드린 오로라 영상을 찍은 구도가 되었다. "여기서 깜깜해질 때까지 기다려봐?" 하지만 아이슬란드의 7월은 해가 밤 11시 넘어 지평선 아래로 내려갔다가 금방 다시 올라오기 때문에 새벽에도 완전히 어두워지지가 않는다... 가족사진 한 장 부탁해서 찍고는 개울을 따라 좀 더 아래쪽으로 내려가본다. 첫번째 폭포와 아주 비슷한 모습으로 떨어지는 두번째 폭포가 또 나오는데, 유명한 사진들이 위쪽과 아래쪽 중 어디에서 찍었는지 잠시 논쟁을 벌이기도 했던 기억이 난다. 뒤돌아 보면 이렇게 그 폭포들이 겹쳐서 지나온 다리와 함께 멋지게 사진에 담기는데, 지도에는 그냥 하나의 폭포인 키르큐펠포스(Kirkjufellfoss)로 표시되어 있다. 잔잔하게 바다로 흘러가는 제일 아래쪽까지 내려왔는데, 여기서는 산과 폭포를 함께 찍을 수 없어서 사람들이 오래 머물지 않기 때문에 갑자기 한적한 느낌이 들었다. 여기서 보이는 키르큐펠산은 원뿔처럼 생각되지만 실제로는 남북으로 약간 길쭉한 형상이며, 정상까지 등산도 가능하나 보다시피 위쪽으로 올라갈 수록 절벽이 많아서 사망사고도 종종 발생을 한단다. 구경 다 했으니 이제 차로 돌아간다~ 드라이버는 이거 하나로 6일째는 땡이라 생각하고 있었는데, 가이드께서 계속 더 서쪽으로 달려서 반도의 끝에 있는 아이슬란드의 국립공원을 구경하러 가자 하신다. 해가 지려면 아직 5시간도 더 남았는데 마다 할 이유가 없지! GO GO~ 마지막으로 사진 왼쪽의 도로변에 주차한 차들이 멀리 보이는데, 운이 좋아 빈자리가 있으면 거기는 주차비를 내지 않아도 되는 곳이란다. 그나저나 우리 부부는 잠자는 숲속의 오로라 공주말고 진짜 밤하늘의 오로라를 언제 직접 볼 수 있을까... 혹시 11년 후에 다시 키르큐펠 산과 폭포를 밑에 깔고? 아니면 아이슬란드는 가봤으니 이왕이면 핀란드나 노르웨이? 대서양 건너는게 멀면 오로라로 먹고사는 캐나다 옐로나이프? 국경통과가 귀찮으면 그냥 알래스카 아무데나... 그런데, 정말로 두 눈으로 오로라를 보면 사진처럼 멋있을까? ㅎㅎ 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
내년 2026년에 미국 국립공원을 방문하려는 한국분은 올해 안에 연간회원권을 미리 온라인 구매하세요
미국 내무부 국립공원청의 발표에 따르면 내년 2026년 1월 1일부터 미국 국립공원 연간회원권을 구매할 때, 시민권자나 영주권자가 아닌 외국인은 250달러로 3배 가까이 인상된 외국인 전용 패스를 구입해야 한다. (거주자용 국립공원패스는 현재와 같은 80달러 유지) 연간회원권을 구입하지 않는 경우에 현재 각각 공원의 입장요금에 해당하는 차량 1대의 통행료는 내·외국인이 그대로 동일하게 유지되지만, 그랜드캐년과 요세미티 같은 외국인 방문객이 많은 전국 11개의 내셔널파크는 외국인은 1인당 100달러의 추가 입장료도 지불해야 한다. 그랜드캐년 외국인 4인 가족 입장료 ‘65만원’ 논란 미국이 내년부터 외국인의 국립공원 입장료를 대폭 인상한다. 인기 국립공원에서는 외국인에게 기존 요금 외에 1인당 100달러의 추가 요금이 부과돼 부담이 크게 늘 전망이다. 도널드 트럼프 행 n.news.naver.com 상세한 내용은 위의 뉴스를 클릭해서 보실 수 있는데, 국경일 등에 해당하는 10일 정도의 무료입장일에도 내년부터 외국인은 혜택을 받지 못하기 때문에 인상된 입장료를 내야 한단다. 연간회원권을 이용하지 않는 경우에 외국인 1인당 요금을 추가로 내야하는 내셔널파크들은 아카디아, 브라이스캐년, 에버글레이즈, 글레이셔, 그랜드캐년, 그랜드티턴, 록키마운틴, 세쿼이아·킹스캐년, 옐로스톤, 요세미티, 자이언 국립공원으로 사실상 미국여행에서 한국분들이 방문하는 곳들이 거의 모두 포함되었다. 2025 Annual Pass | USGS Store America The Beautiful - The National Parks and Federal Lands Pass (Each pass comes with one signature line for a single passholder) store.usgs.gov 따라서 내년에 미국 국립공원을 자유여행으로 방문할 계획인 한국분들이라면 1명이 단 1개의 국립공원을 방문해서 135달러를 지불하면 되는 경우를 제외하고는 250달러의 국립공원패스를 무조건 구입하는 것이 나은데, 지금 가격 인상전에 미리 온라인으로 디지털패스를 현재 가격 80달러에 구입해서 내년 12월말까지 누구나 사용이 가능하므로, 위 사진의 USGS Store와 REI.com 또는 Recreation.gov 등을 이용하시면 된다. 위기주부는 앞서 언급된 11개의 주요 국립공원도 다 가봤고, 가격인상의 영향도 받지 않기 때문에 그냥 알려만 드리고 넘어가려 했는데... 국립공원청에서 추가로 공개한 내년도 'AMERICA THE BEAUTIFUL' 애뉴얼패스(annual pass)의 아래 디자인들을 보고는 심각한 고민에 빠졌다~ 내년에 미국 독립 250주년을 기념하는 로고가 들어간 것까지는 좋은데, 내·외국인용 연간패스를 거주자(resident)와 비거주자(non-resident)로 구분해 만들면서 거주자용 패스에 초대 워싱턴과 함께 트럼프 대통령의 사진을 넣었다! (비거주자용 패스의 사진은 글레이셔 국립공원) Alt National Park Service The 2026 park pass is… cringy. www.facebook.com 이에 대해서 직접적으로 위기주부가 왈가왈부하는 대신에 위의 페이스북 페이지 또는 미국 최대의 커뮤니티 사이트인 레딧(reddit)의 관련 토론방을 링크하니 브라우저 번역기 돌려서 보시면 편하게 댓글들을 읽으실 수 있다. 위기주부가 미국 국립 공원들 방문이 취미인 것은 잘 아실테고, 그래서 지금까지 애뉴얼패스를 차례로 13번 구입을 해서 모두 기념으로 보관하고 있다. 처음 10장을 함께 놓고 찍은 사진은 11번째 패스를 구입했던 래슨볼캐닉 국립공원 방문기에서 보여드렸었고, 아카디아 국립공원에서 구입한 12번째와 토머스에디슨 국립역사공원에서 구입한 13번째 패스의 현재까지 마지막 3장의 디자인을 추가로 위에 보여드린다. "저 얼굴이 들어간 카드를 도저히 내 지갑에 넣어 다닐 자신이 없는데, 나도 올해가 가기 전에 집 근처 그레이트폴스나 쉐난도어 국립공원에 일부러 가서 내년에 쓸 애뉴얼패스를 미리 사놔야 하나? 아니면, 내년에는 입장료를 내야 하는 국립 공원들은 모두 그냥 패스할까? 고민이네..." 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
북부 뉴욕주 로마(Rome)의 포트 스탠윅스(Fort Stanwix) 준국립공원과 노스 컨트리(North Country) NST
미국에는 초기 이민자들이 고향을 그리워하며 지은 개척시대 마을 이름들이 많아서, 거의 모든 유명한 유럽의 도시명을 미국지도에서도 찾을 수가 있다. 그 중 가장 알려진 곳은 '빨간 카우보이 모자를 쓴 에펠탑'이 있는 텍사스 주의 파리로, 황금종려상을 수상한 빔 벤더스 감독의 1984년작 제목으로 지명이 그대로 쓰였었고, 최근의 넷플릭스 로맨틱 코미디 영화 의 배경으로 또 등장했다. 하지만 위기주부가 방문한 뉴욕 주의 롬(Rome)은 이탈리아 이민자와는 전혀 상관이 없고, 미국독립 직후인 18세기말에 고대 그리스와 로마의 공화정에 영감을 받았던 지도자들 사이에 '고전주의 지명'을 붙이는 유행이 불었기 때문이란다. 그 로마의 가장 중심지에 콜로세움 대신에 자리를 잡고 있는 것은 역사적 요새를 1935년에 준국립공원으로 지정한 포트스탠윅스 내셔널모뉴먼트(Fort Stanwix National Monument)이다. 북부 뉴욕 2박3일 여행의 4번째 국립 공원에서야 제대로 만들어진 간판을 처음 만났는데, NPS 로고 아래에 동그란 것은 'Shekolih'란 인삿말을 쓰는 오나이다 부족국(Oneida Indian Nation)의 문양이고, 그 옆의 작은 로고는 나중에 따로 설명을 드릴 예정이다. 동서로 뻗은 모호크 계곡에서 가장 높은 이 지역은 18세기에 대서양 연안과 대륙 내륙을 잇는 중요한 무역로여서, 일찌기 식민지 시대에 프렌치 인디언 전쟁(French and Indian War) 중이던 1758년에 영국 장군 존 스탠윅스가 여기 요새를 건설했지만 실제 전투가 벌어지지는 않았다. 오나이다 수송지(Oneida Carrying Place)라 불린 약 6마일의 육로는, 동쪽으로 흘러 허드슨 강과 합류하는 모호크 강(Mohawk River)과 서쪽으로 흘러 온타리오 호수로 이어지는 우드크릭(Wood Creek)의 두 수로를 연결하는 길이었다. 이렇게 배가 가장 효율적인 화물운송 수단이던 시절에 두 물길 사이의 육로 운송을 일컫는 '포티지(portage)'에 대해서는 작년초에 펜실베니아의 관련 국립사적지 방문기에서 설명을 드린 적이 있다. 2005년에 새로 지어졌다는 비지터센터 앞에는 옛날 화물운송에 사용된 바닥이 평평한 목선인 '바토(batteaux)'와 설명판이 만들어져 있는데, 바로 너머로 넓은 도로와 현대적 상가 건물들이 보인다. 그 이유는 지금의 공원 부지가 1960년대까지는 건물과 도로로 완전히 뒤덮혀서 요새의 흔적은 거의 남아있지 않던 로마 시의 가장 중심가였기 때문이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 당시 어김없이 비지터센터 입구는 안내문과 함께 굳게 닫혀 있었고 공원 브로셔라도 하나 구하고 싶었지만, 그 사이에 위기주부처럼 꿋꿋하게 다녀간 사람들이 많았는지 문 옆의 투명 보관함에도 남아있는 것이 하나도 없었다. 흑흑~ 유리창을 통해서 인디언과 교역하는 백인의 뒷모습만 구경했는데, 1768년에 영국과 인디언 부족들간의 스탠윅스 조약이 여기서 체결되기도 했고, 미국 독립전쟁이 발발하자 캐나다 쪽에서 남하하는 영국군을 방어할 목적으로 1777년에 대륙군이 요새를 보수하고 주둔하게 된다. 그리고 8월에 약 20일간의 포위공격을 막아내면서 "결코 항복하지 않는 요새(the fort that never surrendered)"라는 별명을 얻게 되었다. 이제 요새를 보여드려야 할 차례인데, 그 전에 위기주부를 아주 기쁘게 했던 작은 표지판 하나를 먼저 소개하면... 재작년 말에 다른 두 개의 국립 트레일과 함께 NPS official unit으로 승격이 되었던 노스컨트리 국가경관로(North Country National Scenic Trail)에 위기주부가 서있음을 알려주는 이 작은 막대기였다.^^ 캐나다와 국경을 접한 오대호 지역의 8개 주를 지나는 총 길이가 4,800마일(7,700 km)로 미국에서 종주 거리가 가장 국립 트레일이다. 비록 그 길을 불과 몇 미터만 걸었지만 이렇게 기록에 남겼으니 '방문'한 것으로 치면, 여기서 두 개의 공식 유닛이 위기주부의 방문 리스트에 추가되기 때문이었다~ 줄여서 NCT로 불리는 노스 컨트리 트레일은 위의 지도와 같이 노스다코타 주의 사카카위아 호수 주립공원(Lake Sakakawea State Park)에서 시작하여 미네소타, 위스콘신, 미시간, 오하이오, 펜실베이니아, 뉴욕 주들을 차례로 거쳐 버몬트 주의 그린마운틴 국유림(Green Mountain National Forest)에서 애팔래치안 트레일을 만나며 끝난다. 한마디로 위기주부에게는 지극히 미지의 장소들을 지나는 트레일인데... "다음 번에는 NCT 표지판을 어디서 보게 될까?" 나무로 된 요새의 외벽 위로 펄럭이는 성조기를 게양해둔 상태로 당시 국립공원청 직원은 무급휴직에 들어갔던 모양이다. 스탠윅스 요새는 13개의 별이 들어간 디자인의 성조기가 전투 중에 최초로 게양된 장소로 알려져있기도 한데, 그 해 6월의 제2차 대륙회의에서 국기 결의안이 채택되었다는 소식이 전투를 준비하던 요새에 전해지자, 병사들이 옷을 잘라 즉석에서 만들어 걸었다는 기록이 남아있기 때문이다. 그건 그렇고 18세기에 처음 만들어졌다는 나무 요새가 너무 깔끔해 보이는 이유는... 항공사진과 같은 현재의 스탠윅스 요새는 1970년대에 도심 재개발을 하면서 철근과 콘크리트로 완전히 새로 만든 것으로 외부만 나무로 장식을 한 것이기 때문이다. 앞서 언급했던 것처럼 여기에 있던 오래된 건물들을 모두 헐고 136 가구를 이주시킨 후에 요새의 토대를 발굴하고 역사적인 고증을 거쳐서 건축을 했기는 하지만, 장소 빼고는 모두 새로 만든 것이니까 일종의 '기념물'에 더 가깝다고 할 수도 있겠다. 스탠윅스 포위전(Siege of Fort Stanwix)은 영국군이 올버니(Albany)를 점령하기 위한 대규모 작전의 일부로 8월 2일에 시작되었다. 영국의 배리 리저(Barry Leger) 준장이 지휘하는 도합 1,800명의 병력이 요새를 포위했는데, 요새 안의 대륙군 수비대는 피터 간스부트(Peter Gansevoort) 대령의 약 700명 정도였단다. 그래서 급조된 민병대 약 800명을 이끌고 니콜라스 허키머(Nicholas Herkimer) 준장이 요새를 구하러 접근했지만, 6일에 미리 알고 요새 동쪽의 오리스카니(Oriskany) 숲에 매복하고 있던 영국군의 기습공격으로 거의 전멸되고 허키머도 중상을 입고 열흘 후에 사망한다. 하지만 오리스카니 전투가 진행되는 동안, 요새 수비대 부사령관이었던 매리너스 윌렛(Marinus Willett) 중령이 과감하게 요새를 나와, 영국군 진영을 기습하여 많은 보급품과 장비 및 작전계획 문서 등을 노획하는 성과를 거둔다. 또 몇일 후에 포위를 뚫고 추가 지원군을 요청하러 가는 등의 양웅적인 활약으로 현재 비지터센터에 그의 이름이 붙어있다. 위 초상화는 전후 1791년에 그려진 것으로 그는 1807년에 뉴욕 시장으로 선출되기도 했다. 부슬비를 맞으며 요새 입구까지 갔지만, 뾰족하게 깍은 나무 정문은 마치 그 옛날처럼 굳게 닫혀 있었다~ 비록 기습을 받아 사기가 떨어지긴 했지만 여전히 우세한 영국군이 요새를 함락하는 것은 시간 문제였고, 대륙군 본진에서 보낸 2차 구원군은 최대 300명에 불과했다. 그러나 구원군 지휘관이 꾀를 내어서 체포했던 영국군 간첩의 형을 인질로 잡고, 대규모 구원군이 진격하고 있다는 말을 흘리게 한다. 그 소문이 커져서 3,000명의 적군이 몰려온다고 리저 준장에게 보고가 되었고, 부하들의 동요에 선택의 여지가 없었던 그는 22일에 포위를 풀고 철수하게 된다. 이처럼 싸우지도 않고 심리전으로 스탠윅스 요새를 구한 그 지휘관의 이름은... 본 여행기 시리즈 다음 편에 의외의 주인공으로 등장할 예정이다. 길 건너 주차한 곳으로 돌아가니 엠파이어 스테이트 트레일(Empire State Trail) 안내판이 눈에 띄었다. 맨하탄에서 허드슨 강을 따라 북쪽으로 캐나다 국경까지 또 그 가운데 올버니에서 이리 운하(Erie Canal)를 따라 서쪽으로 버팔로까지 만들어진, 옆으로 누운 T자형의 다목적 트레일로 총 길이가 750마일에 달하며 2020년 12월에 전체구간이 완공되었단다. 그런데 이 때가 오후 3시반인데 지금까지 점심도 안 먹고 돌아다녔다! 로마에는 쌀국수 집이 없어서 20분을 달려 북아프리카의 고대 도시 유티카(Utica) 부근까지 찾아왔다.^^ (유티카도 서두에 언급한 고전주의 영향을 받은 지명인데, 특이하게 제비뽑기로 결정되었다 함) 곱배기를 시켜서 배불리 잘 먹고 다음 국립 공원을 네비게이션에 입력하고 출발했지만, 도착할 때쯤에는 해가 지고 어두워져서 미리 예약해놓은 숙소로 목적지를 변경해야 했다. 이상과 같이 지난 10월말의 '2박3일 듣보잡 여행'의 첫날에는 5개의 별볼일 없는 국립 공원들을 리스트에 추가했다~ 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
유럽에서 두번째로 강력한 폭포라는 데티포스(Dettifoss)와 신들의 폭포라는 뜻의 고다포스(Goðafoss)
영화 촬영지로 아이슬란드를 전세계 알린 가장 유명한 작품은, 한국에서도 천만관객을 동원했던 크리스토퍼 놀란 감독의 2014년작 로, 대표 포스터에 등장하는 얼음 행성 장면을 우리가 여행 4일째 방문했던 스비나펠스요쿨에서 찍었다. (주인공들이 그 전에 찾아가는 바다 행성도 아이슬란드의 외딴 호수) 반면에 비슷한 거장인 리들리 스콧 감독의 에이리언 시리즈 프리퀼에 해당하는 2012년작 라는 영화도 언급되는데, 위기주부는 그런 작품이 있는지를 이 폭포를 구경한 다음에 알았다. (무서운 얼굴이 갑자기 등장해서 놀라신 분이 계시다면 죄송^^) 그 영화의 오프닝 장면을 클릭해서 보실 수 있는데, 창조주에 해당하는 외계인이 스스로를 희생해서 원시지구에 생명을 탄생시키는 모습을 보여주는 배경으로 이 폭포가 등장한다. 참고로 여행을 다녀와서 스트리밍에 있길래 혼자 전체를 다 보기는 했지만, 역시 에이리언 시리즈는 위기주부 취향이 아닌 것을 다시 한 번 확인했다.^^ 시야에 풀 한포기 보이지 않아서 또 다른 외계 행성같았던 아이슬란드 북서부 황무지의 링로드 1번 도로를 1시간여 달렸다. 기름은 절반 정도 남았던 것으로 기억되지만, 이런 길을 얼마나 더 달려야 할지 몰라서 앞쪽 삼거리에 주유소가 있다길래 다시 가득 채우는게 좋겠다 싶어 901번으로 잠깐 좌회전을 했다. 오른쪽에 깃발이 펄럭이는 판자집에서 주유를 하는 사진은 이미 프롤로그에서 보여드렸고, 그 옆으로 몇 대의 차들이 주차되어 있는 식당도 있어서, 우리 가족에게는 네바다 사막 'Middle of Nowhere'의 추억을 떠올리게 했다. 영화에 나온 폭포를 구경할 수 있는 위치는 북쪽으로 흐르는 강의 동쪽과 서쪽이 따로 떨어져 있는데, 먼저 갈림길이 나오는 동쪽이 영화를 촬영한 위치이기는 하지만, 비포장도로를 30 km 이상 또 달려야 한다길래, 그냥 진입로가 잘 포장되고 거리도 오히려 짧은 서쪽만 가보기로 했다. 모처럼 왕복 2차선의 현수교로 큰 강을 건넌 후에, 링로드에서 빠져 약 24 km를 북쪽으로 달리니 아주 넓게 잘 만들어진 Dettifoss West Parking이 나왔다. 정면에 보이는 건물은 화장실이지만 이용하지 않았고, 작은 카페도 있으나 벌써 저녁 6시반으로 문을 닫은 상태였다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) "폭포가 대따 커서 이름이 데띠포스인가?" ㅎㅎ 그건 아니고 찾아보니까 그냥 '무너지는 폭포(collapsing waterfall)'라는 의미란다~ 대따 큰 폭포는 고사하고 코딱지만한 개울도 전혀 나올 것 같지 않은 메마른 돌길을 조금 걸으니 첫번째 갈림길이 나왔다. 전망대는 왼쪽으로, 가까이서 보려면 오른쪽으로 가라고 해서 우리는 우회전을 했다. 멀리서 물소리가 좀 들린다는 생각이 들 때 두번째 갈림길이 나왔는데, 오른편 상류쪽으로 0.6 km를 가면 다른 폭포인 셀포스(Selfoss)가 나온다고 되어 있으나 이번에는 그냥 직진했지만, 대신에 상류쪽에 낙차가 11 m라는 셀포스의 모습을 멀리서 잠깐 볼 수는 있었다. 그리고는 정면에서 들려오는 점점 커지는 물소리를 따라 마지막 돌무더기를 넘어가면 주인공이 나타나신다~ 처음 잠깐 동안은 어디까지가 폭포이고 나머지가 그냥 절벽인지 구분하는데 시간이 좀 걸렸다.^^ 데티포스(Dettifoss)는 퇴적물이 많은 지역을 흘러와 급류로 떨어지기 때문에 폭포수가 항상 흙탕물같은 색깔이라서 깔끔하거나 상쾌한 맛은 없었지만, 그 규모는 소문대로 '대단히' 웅장했다. 44 m나 된다는 수직의 낙차가 강을 비스듬히 가로질러 100 m의 폭으로 만들어져 있는데, 여기 서쪽 강변 방향으로 아주 좁은 틈을 만들며 그 낙차가 시작되는 모습이 특이했다. 여기서 좀 더 아래로 내려가서 폭포수가 떨어지는 절벽 바로 옆으로 가는 길은 최근에 낙석사고가 있어서 막아 놓았는데, 문제는 이 길로 조금 가다가 정면 위로 보이는 전체 모습을 조망할 수 있는 전망대로 올라가는 지름길도 막혔다는 것이다. 그래서 저기를 가기 위해서는 앞서 보여드린 첫번째 갈림길까지 빙 돌아가야 했다. 그리고 안내판에 로고가 보이듯이 이 폭포는 아이슬란드 최대의 바트나 빙하에서 발원해 북쪽으로 흐르는 강물이 만드는 것이라서, 뚝 떨어져 있기는 하지만 바트나요쿨 국립공원의 일부로 관리되고 있다. 전망대까지는 마지막에 이렇게 길이 잘 만들어져 있어서, 저 멀리 올라오는 계단이 보이는 짧은 지름길을 이용하지 못한게 조금은 덜 억울했다. 난간에 기대서 대따 큰 데티포스의 전체 모습을 정면으로 찍어봤다. 초당 유량으로는 아이슬란드에서 두번째지만 '가장 강력한(most powerful)' 폭포인 이유는 낙차(height)가 크기 때문에 초당 에너지(energy, E=mgh)로 계산해서 그렇단다. ㅎㅎ 참고로 유럽에서 평균 유량과 낙차의 곱이 가장 큰 폭포는 스위스에 있는 라인(Rhine) 폭포라고 한다. 비스듬한 햇살 덕분에 때마침 반원형의 무지개도 나타나고, 사모님께서 전망대까지 심하게 날리는 물보라를 견디시며 여러 번 찍은 영상들 중에서 엄선작을 아래에 하나 또 올려드린다~ 폭포 바닥까지 꽂히는 무지개와 함께 강의 동쪽에서 데티포스를 구경하기 위해 걸어가는 건너편의 사람들도 보실 수가 있다. 나무 한그루 눈에 띄지 않는 폭포 주변의 풍경이라서, 영화 에서 생명체가 없는 원시지구를 아주 잘 보여줬다는 생각이 든다. "외계인이 검은 액체를 마시고 폭포에 떨어뜨렸던 동그란 그릇은 아직도 저 아래 어딘가에 있을까?" 차를 몰고 다시 링로드를 만나 서쪽으로 조금 달리면 흐베리르 지열지대(Hverir Geothermal Area)가 나오지만, 미국에서도 많이 봤고 무엇보다 시간이 없었기 때문에 눈길도 주지 않고 그냥 지나친 후에, 고원 지역에 만들어진 큰 호수인 미바튼(Mývatn) 옆의 작은 마을에서 저녁을 사먹기로 했다. 저녁 8시가 넘은 시각이라 선택의 여지가 별로 없었기 때문에, 그냥 문을 연 식당 하나를 골라서 찾아왔는데 의외로 손님이 좀 있었다. 위기주부는 버거, 아내는 피시앤칩스 그리고 따님은 아이슬란드 사람들이 자주 먹는다는 양고기 스프를 시켰는데... 원래 그런건지 잘 모르겠지만 양고기는 우리에게는 좀 익숙하지 않은 '고기냄새'가 많이 났던 기억이다. 여하튼 여행 2일째의 토마토 농장과 그 다음날의 블랙피자 레스토랑들을 능가하는, 우리 가족 6박7일 아이슬란드 여행에서 가장 비싼 호숫가 식사였다~ 저녁까지 느긋히 먹었지만 이 날의 야외 일정은 아직 끝난게 아니었다! 붉게 타오를듯 말듯한 북극권의 노을을 감상하며 천천히 걸어서 '신들의 폭포' 고다포스(Goðafoss)를 마지막으로 찾아간다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 여기도 탐방로가 폭포 좌우로 있는데, 이번에는 먼저 나오는 동쪽 전망대만 가보기로 했다. (뭐 특별한 이유는 없고, 아무 생각이 없었음^^) 앞서 차례로 언급된 데티포스와 흐베리르, 여기 고다포스 및 고래 구경으로 유명한 북쪽 해안가의 도시인 후사비크(Húsavík)를 연결하면 대강 마름모 형상이 되는데, 이들을 묶어서 둘러보는 관광코스를 북부 아이슬란드의 '다이아몬드 서클(Diamond Circle)'이라 부른다고 하지만, 수도 레이캬비크 부근의 골든서클만큼 잘 알려지지는 않은 것 같다. ♪ 영원히 깨질 수 없는, Gonna be, Gonna be Golden ♬ 낙차는 12 m에 불과하지만 말발굽 형상의 모양 때문에 '작은 나이아가라(mini Niagara Falls)'란 별명도 가지고 있는 고다포스가 '신들의 폭포(waterfall of the gods)'라는 뜻의 이름을 가지게 된 전설은... 서기 1,000년에 아이슬란드가 기독교를 국교로 지정하게 되자, 이 지역의 지도자가 그들이 이전까지 숭배하던 북유럽 신화 속의 신들을 조각한 신상들을 모두 이 폭포에 버렸기 때문이란다. 즉 천둥의 신 토르(Thor)가 저 아래에 수장되어 있는 것이다.^^ 가족 셀카를 찍은 시각이 정확히 밤 10시... 이제는 정말 자러가야할 시간이 되어서 링로드를 또 달리다, 현재 아이슬란드의 유일한 유료도로인 길이 7.4 km의 바들라헤이디(Vaðlaheiði) 터널을 통과하자 바로 아이슬란드 제2의 도시라는 아쿠레이리(Akureyri)가 눈앞에 나타났다. (그래봐야 인구 2만명^^) 참, 터널 통행료는 24시간 안에 인터넷으로 직접 내면 20달러 정도지만, 렌트카 회사로 청구가 들어가면 수수료가 약 12달러나 더 붙으므로 반드시 까먹기 전에 바로 내시는 것이 좋다. 그래서 밤 11시에 도착한 아퀴레이리 외곽의 언덕 위에 조용하게 자리잡은 이 호텔이 우리 가족의 5번째 숙소였다. 연달아 이틀을 이렇게 강행군을 했기 때문에, 다음날은 좀 늦잠도 자고 호텔에서 제공하는 아침을 먹고 천천히 출발하기로 했지만... 자려고 누워서 지도를 보니까 이동거리가 가장 긴 날이 또 기다리고 있는 것을 알고는, 가이드 몰래 알람을 약속한 시간에서 30분 당겨놓고는 잠이 들었다. 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^
