테네시
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LA에서 워싱턴DC까지의 1차 대륙횡단 이사 겸 여행의 7일째 아침은 테네시(Tennessee) 주의 북동쪽 끝에 있는 도시인 존슨시티(Johnson City)에서 맞았다. 이전 글에서 6일째 아침도 테네시 녹스빌이라고 했었으니 횡단방향과 반대로 움직인 것으로 생각하실 수도 있지만, 전날 스모키마운틴 국립공원을 구경한다고 남쪽으로 약간 우회하기는 했으나, 전체적으로는 북동쪽의 워싱턴DC 방향으로 계속 맞게 가는 경로를 크게 벗어나지는 않은 것이다.
그래도 전날 노스캐롤라이나(North Carolina) 주의 애쉬빌(Asheville)에서 바로 버지니아로 향하지 않고 북쪽으로 산을 넘어 다시 테네시로 돌아온 이유는, 숙소 근처의 그레이(Gray)라는 마을에 사는 여기 아내의 친구집을 방문하기 위해서 였다.
맨발로 뛰어 나와서 우리를 반겨준 아일린은 아내의 직장 동료였는데, 우리보다도 먼저 LA에서 여기까지 대륙횡단 이사를 한 선배님이라 할 수 있다.^^ 고양이를 10마리 이상 키우는 '캣맘'이라 캠핑카를 빌려서 고양이들을 모두 태우고 이사를 해서 우리처럼 중간에 관광을 하지도 못했고, 횡단거리도 우리보다 400마일 정도 짧았지만 말이다.
월드컵이 열리는 축구장처럼 잔디를 깍아놓은 땅이 모두 이 집의 뒷마당이고, 그 오른쪽에 잔디 상태가 안 좋은 옆집과 다시 줄 맞춰 깍아놓은 옆옆집의 뒷마당이 담장도 없이 붙어있는데, 한 마디로 미국의 전원 주택단지의 스케일을 보여주는 모습이다.
축구장이 끝나는 곳에 코너킥을 차는 위치를 표시하는 막대기가 하나 세워져 있고, 그 너머로는 소들을 방목하는 목장이라고 해서, 집구경과 담소를 모두 마치고 떠나기 전에 함께 저 아래까지 하이킹(?)을 했다.
마침 소들이 이 쪽 나무그늘에 다 모여있어서 커다란 소가 '실례하는' 모습과 귀여운 송아지까지 원없이 구경을 할 수 있었다. 아일린과 작별하고 여기서 바로 북쪽의 인터스테이트 81번 고속도로를 타서 6시간 정도만 운전하면 대륙횡단의 최종 목적지에 바로 도착할 수도 있었다. 하지만 우리에게는 아직 하루의 시간이 더 남아있었고, 꼭 구경해야 할 곳이 있어서 19E 국도를 타고 다시 동쪽의 노스캐롤라이나 주로 들어갔다.
그랜드파더마운틴(Grandfather Mountain)은 전날 알아 봤을 때는 주립공원이라고 생각되어서 입장료를 조금 내더라도 방문할 생각을 하고 있었는데, 구글 스트리트뷰로 보여드리는 이 도로 옆 입구에서 자동차로 산 위로 올라가는 길은 사유지라서 성인 1인당 $22의 입장료를 받고 있었다! 다시 온다고 해도 아마 '할아버지 산'을 비싼 요금을 내고 이리로 올라갈 것 같지는 않아서, 유명하다는 장소 두 곳의 사진만 아래에 보여드리고 넘어간다.
1994년도 영화 <포레스트검프>의 유명한 대륙횡단 달리기 장면에서 아주 잠깐 나오는 이 오르막길이 산 위의 주차장으로 올라가는 도로에서 찍은 것이란다. 그래서 Forrest Gump Curve라는 안내판도 붙여놓았다고 하는데, 다시 보니까 저 멀리 해뜨는 블루리지 산맥의 모습이 왠지 익숙하게 눈에 들어온다.
그리고 꼭대기 주차장에서 바로 걸어갈 수 있는 1952년에 만들어진 흔들다리인 Mile High Swinging Bridge가 인기있는 관광지이다. 노스캐롤라이나 주립공원의 지도를 보면 사유지를 통과하지 않고 여기까지 하이킹으로 오는 트레일도 있기는 한데, 왕복거리가 제법 되어서 우리처럼 지나가는 여행객이 산을 타고 이 흔들다리를 구경하는 것은 거의 불가능해 보여서 포기했다.
전날에 이어 다시 블루리지 공원도로(Blue Ridge Parkway)를 만나서 먼저 정차한 곳은 린코브 비지터센터(Linn Cove Visitor Center)인데, 구글맵에는 임시폐쇄라고 되어있지만 코로나 훨씬 이전부터 운영을 하지 않았던 것 같다. 하지만 여기서 이 날 우리가 꼭 구경해야할 장소에 대한 안내판을 볼 수가 있었다.
블루리지파크웨이는 약 30년의 공사를 거쳐서 1966년에 전체 469마일 중에서 딱 한 구간만 제외하고는 완성되었다고 말씀드렸는데, 바로 그 미완의 구간이 여기 그랜드파더 산을 지나는 7.7마일로 평소처럼 산을 깍아서 길을 만드는 경우에 바위산의 절경이 심각하게 훼손될 것이 뻔했기 때문이다. 그래서 미국에서는 최초로 곡선의 육교(viaduct)를 조립해서 만드는 공법으로 1979년에 공사가 시작되어서, 당시 화폐로 1천만불의 공사비를 들여서 1983년에 완성이 되었다.
비지터센터를 떠나서 북향으로 조금 달리니 바위절벽과 단풍이 어우러진 풍경을 정면에 두고, 좌우로 난간이 만들어져 있는 부드럽게 휘어진 도로를 지나게 되었다. "아~ 여기가 그 구름다리 위네! 그냥 다 지나가면 안 되는데..." 생각이 들었는데, 다리가 끝나고 조금 지나서 오른편에 Yonahlossee Overlook이라고 차를 안전하게 세울 수 있는 곳이 나왔다.
그리고 도로와는 튼튼한 난간으로 구분되어져서 차로 지나왔던 구름다리까지 다시 안전하게 걸어올 수 있는 트레일이 길옆에 잘 만들어져 있었다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)
린코브비아덕트(Linn Cove Viaduct)는 S자 모양으로 휘어진 전체길이가 약 380미터인 구름다리로 7개의 기둥 위에 153개의 콘크리트 조각을 조립해서 만든 것이라 한다. 그런데 여기서 갑자기 드는 생각은... "적당히 터널을 뚫는 것이 훨씬 더 쉽지 않았을까?"
글의 제목 그대로 블루리지파크웨이를 대표하는 장소라서 'blue ridge parkway'로 이미지 검색을 해도 대부분 여기가 나온다. 그 사진들처럼 S자로 도로가 휘어진 모습을 좀 더 잘 볼 수 있을까 해서 위험하게 난간 위로도 올라가 봤지만 별반 다르지 않다. 검색에서 나온 사진들과 같은 풍경을 찍으려면 앞서 소개한 비지터센터에 차를 세우고 타나화 트레일(Tanawha Trail)로 0.5마일 정도 걸어서 도로 건너편 언덕 위로 올라가야 하는 것이었다.
사람들이 서있던 약간 도로 아래의 바위까지 우리도 걸어와서 기둥과 육교를 가까이서 구경을 했다. 여기 도로 아래는 와봤으니까 다음 번에 이 길을 다시 지날 때는 꼭 비지터센터에서 트레일을 해서 도로 위로 올라가봐야 겠다!
소떼들과 함께 찍은 커플사진을 위에서 보여드리기는 했지만, 그래도 여기서 찍은 커플셀카 한 장 더 투척한다~
돌아서 나오면서도 계속 사진을 찍게 되는 그런 멋진 풍경이었는데, 그래서 360도 풍경을 동영상으로도 하나 찍었으니 클릭해서 유튜브 비디오로 보실 수 있다.
난간에 앉아서 포즈를 잡으신 사모님 독사진도 한 장 찍어드리고는 겨우 주차한 곳으로 발걸음을 옮길 수 있었다. 도로 건너편에는 불법주차를 막고 또 여기서 바로 언덕으로 올라가지 못하도록 나무로 펜스를 예쁘게 만들어 놓았다.
다시 차를 몰고 블루리지파크웨이를 북쪽으로 달리면 Julian Price Memorial Park를 지나는데, 도로 바로 오른편으로 이렇게 작은 호수도 볼 수 있었다. 그리고 조금 더 가서 블로잉락(Blowing Rock)이라는 산속 마을에 있는 Moses H. Cone Memorial Park에 차를 세웠다.
여기는 리바이스(Levi's) 청바지 회사에 원단을 공급해서 "Denim King"이라 불렸다는 Moses and Bertha Cone 부부가 1901년에 만든 여름별장인 콘매너(Cone Manor)가 있지만, 내부투어가 중단된 상태라서 마굿간을 개조한 이 비지터센터의 화장실만 잘 이용하고, 아침에 아내의 친구가 이것저것 챙겨준 간식들로 점심을 해결했다. 시간 관계상 계속 블루리지파크웨이를 달릴 수는 없었기 때문에 Deep Gap에서 221번 국도로 빠져 Grassy Creek이라는 곳에서 마침내 대륙횡단 7일째만에 버지니아(Virginia) 주에 입성을 했다.
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현재 미국에 있는 63개의 내셔널파크(National Park)들 중에서 연간 방문객이 가장 많은 곳은 어디일까? 글의 제목에 정답이 나와있어서 좀 김이 빠지지만, 코로나 팬데믹 이전인 2019년의 국립공원청 발표로 봤을 때, 미동부에 있는 그레이트스모키 산맥(Great Smoky Mountains) 국립공원이 12.5백만명으로 서부의 그랜드캐년(6백만), 록키마운틴(4.7백만), 자이언(4.5백만), 요세미티(4.4백만), 옐로스톤(4백만) 등을 모두 제치고 압도적인 1위이다. 하지만 이 순위에는 심각한 문제가 하나 있는데 잠시 후 아래에 그 이유를 설명드리고자 한다.
그레이트스모키마운틴 내셔널파크(Great Smoky Mountains National Park)는 위의 지도처럼 테네시(Tennessee)와 노스캐롤라이나(North Carolina) 주의 경계에 딱 걸쳐있다. 대륙횡단 6일째 아침에 녹스빌(Knoxville)에서 출발해 지도에 작게 표시된 세비에빌(Sevierville)을 지나서, 441번 국도를 타고 남쪽으로 조금 내려가면 피전포지(Pigeon Forge)라는 독특한 이름의 마을이 먼저 나온다. 직역하면 '비둘기 대장간'으로 Little Pigeon River 강가에 1820년경 대장간(forge)이 들어서며 마을이 생겨서 이런 이름이 붙었단다.
그런데 마을 입구부터 좌우로 보이는 분위기가 심상치 않다... 뒤집어진 백악관(?)같은 건물이 있는가 하면,
타이타닉(Titanic) 유람선이 떡하니 등장을 해주신다! 피전포지는 국립공원 입구에 있는 휴양 및 오락을 위한 휴가지로 남동부 미국인들 사이에서는 꽤 유명한 곳이라고 한다. 타이타닉 호 모양을 한 박물관을 비롯해서, 주로 컨트리뮤직 등 미국남부 문화에 중점을 둔 많은 관광명소들이 모여있어서 '컨츄리스타일의 라스베가스'를 보는 느낌이었다.
유리창 너머 역광이라 잘 보이지는 않지만, 러시모어를 흉내낸 조각상과 빌딩에 매달린 킹콩의 모습이 보인다. 이 곳에서 가장 유명한 관광지는 세비에빌 출신의 컨트리 가수 겸 영화배우인 돌리 파튼(Dolly Parton)이 투자하고 그녀의 이름을 딴 테마파크인 돌리우드(Dollywood)이다. 당시 우리 부부는 이 마을 IHOP에서 아침만 먹고 떠났지만, 나중에 나이가 더 들어서 다시 오게되면 한 번 가볼까하는 생각이 들었다. 그 때는 돌리우드의 어지러운 놀이기구들은 못 탈 것 같은데, 경로할인은 있을까?
Pigeon Forge 관광지들을 벗어나면 도로가 일방통행으로 바뀌어서 잠시 숲속을 달리다가 두 갈래로 갈라진다. 하나는 이렇게 예쁘고 작은 마을인 개틀린버그(Gatlinburg)의 중심을 지나는 길이고, 다른 하나는 관광철에는 매우 막히는 이 길을 피해서 바로 국립공원으로 들어갈 수 있는 Gatlinburg Bypass 도로이다. 우리는 당연히 처음 와보는 마을을 관통해 구경하면서 천천히 지나갔다.
당시 할로윈을 앞두고 있어서 호박과 꽃으로 장식을 예쁘게 해놓았었는데, 역시 이 지역을 방문할 기회가 언젠가는 다시 올거라고 위안하면서 우리는 정지하지 않고 계속 국립공원으로 향했다.
도로 옆으로 국립공원 표지판이 나왔는데, 계속 달려도 매표소 입구는 나오지 않았고, 갈림길이 나오기 직전에 공원직원이 계수기로 들어오는 차들을 카운트하고 있었다. 즉, 그레이트스모키 국립공원은 입장료가 따로 없어서 공원의 중앙을 관통하는 도로를 지나는 모든 차량이 공원을 방문한 것으로 생각하고 방문객 수를 계산하는 것이, 입구에서 정확히 입장료를 받는 처음 비교한 서부의 국립공원들과는 차이점이었다. 만약 여기도 그랜드캐년이나 요세미티처럼 모든 도로의 입구에서 입장료 $30씩을 정확히 받아도 1등을 할 수 있을까?
입장료가 없고 근처에 다른 국립공원이 없는데다, 가을 단풍여행철이 겹쳐서 방문객이 많기는 했다. 슈가랜드 비지터센터(Sugarlands Visitor Center) 안으로 들어가는 줄이 길어서, 그냥 출구쪽을 지키고 있는 직원에게 부탁해서 까만줄의 공원 브로셔만 하나 챙겨서 들고는 우리는 계속 관통도로를 달렸다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)
슈가랜드 비지터센터 부근은 해발 450미터 정도밖에 되지 않아서 아직은 녹색의 싱그러운 나뭇잎들이 대세였지만,
부지런히 달려서 해발 1,180미터 부근의 Alum Cave Bluffs Trailhead까지 올라오니까 나뭇잎들이 노랗게 단풍이 들기 시작했다. 여기는 바위 아치와 동굴 등을 지나서 Mt. Le Conte 정상까지 올라가는 트레일이 있어서 도로 좌우로 많은 차들이 빼곡히 주차되어 있었다.
골짜기를 벗어나 산사면을 깍아서 만든 도로를 올라가다가 창밖으로 보이는 단풍이 멋있어서 잠시 길가에 차를 세웠다. 하지만 가을단풍 풍경보다도 대륙횡단 6일째 무사히 달려주고 있는 이삿짐을 가득 실은 17년된 자동차가 더 멋있고 고마워서 함께 찍은 이 사진을 올린다.^^ 그리고는 두 주의 경계인 뉴파운드갭(Newfound Gap) 고개에서 산맥의 주능선을 따라 남서쪽으로 갈라진 Clingmans Dome Rd로 우회전을 해서 이 국립공원에서 가장 유명한 트레일을 하러 갔다.
주차장이 나오기 훨씬 전부터 차가 밀리면서 도로 좌우로 주차한 차들이 가득했는데, 정말 운 좋게 주차장의 빈 자리를 찾아서 아주 기뻤던 기억이 난다. 이 국립공원 최고봉인 클링맨스돔(Clingmans Dome)은 해발 6,643피트(2,025 m)로 주차장에서 잘 포장된 경사로를 따라서 0.5마일만 더 걸어서 올라가면 되는데, 한 때는 미동부에서 제일 높은 산으로 생각되었지만, 현재는 동쪽으로 100여 km 떨어진 곳에 있는 Mount Mitchell이 2,037 m로 미시시피 강의 동쪽에서 가장 높은 산이다.
안내판에는 이 땅이 만들어진 이야기를 체로키 족의 전설, 성경의 창세기, 그리고 지질학적 설명의 3가지로 소개하고 있는데, 왼쪽은 영어로 오른쪽은 체로키 문자(Cherokee syllabary)로 각각 적어 놓았다. 가운데 그림은 체로키 전설을 묘사한 것으로 큰 새가 위아래로 날개짓을 해서 산과 계곡이 만들어졌다는 내용이다. 아메리카 인디언들 중에서는 유일하게 체로키 부족만 자신들의 언어를 기록하는 85개로 만들어진 표음문자를 가지고 있다는데, 클릭해서 확대하면 내용을 직접 읽으실 수 있다.
뒤로 보이는 잎이 다 떨어진 나무의 가지에 빨간 열매만 잔뜩 매달려 있는 것이 돌담 위에 하나 놓여 있어서, 아내가 커플셀카를 찍는데 부케처럼 들어보이고 있다. "우리 결혼식 한거야?"
0.5마일을 다 올라오면 그레이트스모키마운틴 국립공원의 상징으로 굳어진 1959년에 콘크리트로 만들었다는 높이 14 m의 클링맨스돔 전망탑(Clingmans Dome Observation Tower)이 그 위용을 드러낸다. 얼핏 봐서는 국립공원내에 어울리지 않는 구조물로 생각되지만, 현대식 개발로 방문객을 늘리려던 국립공원청의 Mission 66 Program (1955-1966)에 따라 건설된 것으로 현재는 별도로 국가사적지(National Register of Historic Places)로도 지정되어 있다.
전망타워 위까지는 완만한 경사로를 따라서 크게 한바퀴 빙 돌아서 올라가게 되어 있는데, 사진의 폭이 넓은게 시원하니 좋을 것 같아서 핸드폰 사진의 비율을 4:3에서 16:9로 바꿔서 찍었다.
꼭대기를 조금 남겨두고부터 전망대에서 사방을 한바퀴 둘러볼 때까지 비디오를 찍은 것을 클릭해서 보실 수가 있다. 정상에서 둘러보는 풍경은 거대한 절벽이나 폭포는 전혀 없는 얌전한 모습인데, 이제는 이런 동부의 국립공원 산들에 익숙해져야 한다...^^
사실 풍경보다도 이 전망탑 자체가 더 볼거리라고 할 수 있는데, 앞서 설명한 것처럼 자연과 어울리지 않는 도시적인 건축물이라서 철거해야 한다는 주장도 한 때 있었다고 한다.
내려오는 길에 사진 한 장 부탁해서 찍었다. "나무들 위로 사방이 잘 보이게 멋지게 만들었구만, 철거는 무슨..."
이 곳에서 동부를 대표하는 장거리 등산로인 애팔래치안 트레일(Appalachian Trail) 이름을 처음으로 만난 것도 기억해두고 싶다. 이 때는 잠시 표지판에 손을 올리고 사진을 찍은 것 뿐이지만, 이틀 후 1차 대륙횡단의 마지막 날에는 실제로 아주 짧은 구간을 걷게 되므로 그 때 보다 상세히 소개를 해드리기로 한다.
하이킹을 잘 마치고 주차장을 나가는데도 도로변에 주차하려는 차들과 들어오는 차들이 많아서 꽉 막혀있다. 일부러 가을 단풍철에 맞춰서 대륙횡단 이사를 한 것은 아니지만, 우리 부부와 그레이트스모키 산맥(Great Smoky Mountains) 국립공원의 첫만남은 이렇게 이삿짐을 싣고 약간은 이른 가을 단풍을 구경했던 것으로 기억에 남게 되었다.
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미국에서 방문객이 가장 많은 내셔널파크인 그레이트스모키 산맥(Great Smoky Mountains) 국립공원 (0) | 00:07:17 |
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LA에서 DC까지 1차 대륙횡단 여행 5일째의 마지막 이야기는 '알쓸미잡' 퀴즈로 시작한다. "미국 50개주들 중에서, 주경계가 다른 주와 가장 많이 겹치는 주는?" 정답은 미주리(Missouri)와 테네시(Tennessee)로 각각 다른 8개주와 접해있어서 공동 1위이다. 미주리는 2차 대륙횡단에서 지나갈 때 다시 등장할 예정이고, 테네시에 대해서 조금 더 알아보면 Tennessee라는 주명은 서양인들이 테네시 주의 땅에서 처음 마주친 체로키 인디언의 마을 이름인 Tanasi에서 유래했단다. 위기주부가 미국에 테네시 주가 있다는 것을 처음 안 것은 옛날에 대학로 카페에서 잭다니엘(Jack Daniel's)을 처음 마시면서, 테네시 위스키(Tennessee Whiskey)라는 말을 들었을 때로 추측이 된다.
그 테네시 주를 자동차로 지나가면서 예의상 잭다니엘을 그냥 지나칠 수는 없었기에... 저렇게 이삿짐을 머리에 이고는 내슈빌에서 남쪽으로 100 km 이상 대륙횡단 경로를 우회하고, 마지막에는 좁은 시골길을 달려 린치버그(Lynchburg)라는 작은 마을에 있는 주차장에 도착을 했다.
안내원이 입고있는 셔츠와 안내판에 모두 까만색 잭다니엘 로고가 그려진 이 곳은 테네시 위스키의 대명사인 잭다니엘이 만들어지는 양조장(distillery) 투어를 시작하는 비지터센터가 있는 곳이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)
안내에 따라서 조금 걸어가니까 'ㄷ'자 모양으로 만들어진 비지터센터 건물이 나왔다. 양조장이라고 해서 문득 까마득한 옛날 문현동 대선주조 공장을 지날 때의 추억이 떠올랐지만, 알콜을 발효하는 냄새는 전혀 없이 싱그러운 숲속에 들어와 있는 느낌이었다.
운전을 하고 오면서부터 계속 투어를 할까말까 고민을 했는데 그냥 투어는 안 하기로 했다. 위스키 시음이 포함된 1시간짜리 양조장 투어를 하기에는 시간이 너무 늦었던 것도 있지만, 아래에 차례로 소개할 요세미티님의 블로그 글들을 통해서 예습을 너무 철저히 하고 왔기 때문에, 굳이 투어를 하지 않아도 이미 잭다니엘 위스키에 대해 왠만큼 알아버렸다는 것이 더 큰 이유였다. (중복된 사진과 설명이 좀 있기는 하지만 아래 링크들을 클릭해서 모두 읽어보시는 것을 권해드림)
비지터센터로 들어서면 약간 만화 주인공처럼 보이는 듯한, 본명 Jasper Newton Daniel의 하얀 동상이 서있다. 별명이 "Jack"인 이 분이 언제 누구를 만나서 어떻게 술을 빚기 시작했는지는 여기를 클릭해서 보실 수 있다.
요즘 한국에서 가장 뜨는 술이라는 버번(Bourbon)과 같이 잭다니엘도 반드시 새로 만든 '참나무통' 오크배럴(oak barrel)의 속을 태운 후에 알콜 원액을 넣어서 숙성을 시키는데, 위스키 업계에서는 유일하게 잭다니엘만 자체적으로 오크배럴을 제작한다고 한다. 위스키 맛의 대부분을 결정한다고 해도 과언이 아닌 이 오크배럴을 만드는 과정과 주입해서 숙성하는 과정 등을 각각 클릭해서 보실 수 있다. 저 큰 술통을 만드는데 못이나 접착제를 전혀 사용하지 않고, 폭이 다르게 잘라서 휘어지게 만든 기다란 나무판들을 딱딱 맞춰서 세운 후에 쇠판으로 조이기만 해서 만드는 과정의 거의 예술의 경지라 할 수 있었다.
벽쪽에는 오래된 여러 물품과 사진들로 여기 린치버그(Lynchburg) 양조장의 역사 등을 보여주고 있는데,
특히 잭다니엘을 대표하는 브랜드인 "Old No.7" 이름에 대한 유래가 가운데 설명판에 적혀 있었다. 전해지는 이야기로는 잭 다니엘이 위스키가 들어있는 배럴 7개를 분실했다가 찾은 후에 표시로 숫자 7을 그 통들에 써놓았는데, 그 배럴을 사갔던 상인이 나중에 다시 와서 "옛날 7번"이 적혀있던 배럴의 술이 참 좋았다고 해서, 그 후로 상표로 사용을 했다는 것인데... 자기들도 확실하지는 않다고 자백하고 있다.
위스키 제조과정을 차례로 간단히 보여주고 있는데, 투어를 하게되면 이 프로세스들이 진행되는 공정들을 직접 볼 수 있는 것이다. 위스키를 만드는 물이 흘러나오는 석회암 동굴과 잭다니엘을 죽음으로 몰고 간 금고가 있는 옛날 사무실, 그리고 위의 1번과 2번 과정까지는 여기를 클릭해서 보실 수 있다. 테네시위스키가 버번과 차별화되는 가장 큰 특징은 5번의 단풍나무숯을 통과시켜서 거르는 순화(mellowing)를 거친다는 것인데, 이를 포함한 나머지 공정의 투어와 시음까지는 여기를 클릭해서 보시면 된다.
그 뒤로는 오래된 까만색 자동차가 세워져 있는데, 여기서 주목해야 하는 것은 아래에 놓여진 박스들이다. 한 때 잭다니엘에서 자체적으로 앰버라거(Amber Lager) 맥주도 만들어서 팔았지만, 현재는 더 이상 생산하지 않는다고 한다. 이유는 위스키만큼 맥주는 인기를 끌지 못했기 때문이라 하고, 그 대신에 지금도 OEM으로 생산되는 잭다니엘 바베큐 소스가 위스키 다음으로 유명한 제품이다.
오늘의 마지막 커플셀카 배경은 이 까만색 자동차로 정했다~
잭다니엘의 특징인 정사각형 양주병들로 만들어 놓은 벽의 뒤로 돌아가면 기념품과 술을 살 수 있는 곳이 나온다.
대표적인 1리터 Old No.7 한 병을 $41에 판매를 하고 있었는데, 떠나왔던 LA의 코스트코에서 팔던 가격보다도 더 비쌌던 것 같다. 하지만 도착한 여기 버지니아의 가격에 비하면 저렴하다는 것을 그 때는 몰랐었다는... 왼쪽 오크통 위에 놓여진 특별한 맛이 들어간 병들이나, 아니면 하나의 참나무통에서만 나온 고급 제품인 '싱글배럴(Single Barrel)'을 한 병 살까도 생각해보았지만, 현실적으로 이삿짐차에 도저히 병 하나 더 들어갈 자리가 남아있지 않아서 그냥 구경하는 것으로 만족해야 했다.
그렇게 비지터센터 구경을 마치고 나와서, 다리를 건너 린치버그 시내쪽으로 조금 걸어가볼까 하다 저 쯤에서 그냥 돌아서서 주차장으로 돌아갔다. 그리고는 3시간 정도를 동쪽으로 달려서, 40번 고속도로가 지나는 큰 도시인 테네시 주 동쪽의 녹스빌(Knoxville)에 밤 늦게 도착해서 대륙횡단의 5번째 숙박을 했는데, 이 날은 다시 부지런히 약 9시간 동안 운전을 했고 464마일(747 km)을 달린 것으로 기록되었다.
테네시 린치버그(Lynchburg)의 잭다니엘 양조장(Jack Daniel Distillery)은 1866년에 등록된 미국에서 가장 오래된 위스키 제조시설로 국가사적지로 지정이 되어있단다. 이 대륙횡단 여행을 준비하면서 잭다니엘을 한 병 사서 몇 잔 마시다가 이삿짐에 들어가지 않아서 2/3 이상 남은 병을 친구의 아들에게 줬었는데 잘 마시고 있는지 모르겠다. (친구는 술을 안 마심^^) 그래서 지금 버지니아 집에는 잭다니엘은 없으니, 대신에...
요즘 버번의 매력에 푹 빠진 한국에서 출장 온 친구가 소분해서 선물로 주고 간 60도짜리 놉크릭(Knob Creek) 한모금 했다.^^ 참고로 이 술의 이름은 링컨 대통령이 어릴때 살았던 켄터키 주의 시골 농장인 노브크릭팜(Knob Creek Farm)에서 따왔다고 하는데, 2차 대륙횡단 때 링컨의 출생지를 방문한 후에 바로 그 앞으로 지나갔던 인연이 있는 이름이다.
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내슈빌(Nashville, 내쉬빌)은 미국 남부 테네시(Tennessee) 주의 최대 도시이자 주도로, 미시시피 강의 지류인 컴벌랜드 강(Cumberland River) 유역에 1700년대부터 백인들이 정착해서 만들어진 도시이다. 1800년대 중반부터 20개가 넘는 많은 대학들이 생겨서 일찌기 '남부의 아테네(Athens of the South)'라고 불렸으며, 바이블벨트(Bible Belt)의 중심도시로 남침례회 및 연합감리회 등의 본부가 있어서 '개신교의 바티칸(The Protestant Vatican)'으로 통한다. 무엇보다도 미국 백인들 고유의 음악이라 할 수 있는 컨트리 음악(County Music)의 본고장이라서 '미국의 음악도시(Music City, USA)'라는 별명으로 가장 널리 알려져 있다.
LA에서 DC로 떠난 대륙횡단 여행 겸 이사의 5일째, 그 많은 별명을 가진 내슈빌에 도착해서 첫번째로 찾아간 곳은 파란 잔디밭이 펼쳐진 밴더빌트 대학교의 교정이었다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)
밴더빌트 대학교(Vanderbilt University)는 1873년에 처음 세워졌는데, 당시 미국의 선박왕 및 철도왕으로 최대 부호였던 Cornelius Vanderbilt가 1백만불을 기증해서 1877년에 그의 이름으로 대학명이 바뀌었다. 노스캐롤라이나 주의 듀크(Duke), 텍사스 주의 라이스(Rice)와 함께 남부를 대표하는 명문 대학이며, 전국적으로도 북동부의 아이비리그에 버금가는 최상위권의 사립대학교이다. 밴더빌트는 미국에서 가장 유명한 가문중의 하나인데, 교정을 바라보고 있는 동상은 코닐리우스의 4대손인 Harold Stirling Vanderbilt이고, CNN의 앵커로 유명한 앤더슨 쿠퍼(Anderson Cooper)의 어머니가 밴더빌트 가문의 5대손이다.
대학교 안의 숲이 굉장히 자연스럽고 울창했는데, 캠퍼스 전체가 수목원으로 지정이 되어있다고 한다.
군데군데 보이는 미술작품들 중의 하나로, 왠지 뫼비우스의 띠같이 꼬여버린 인생을 표현한 작품이 아닐까 하는...^^
자전거를 타는(훔치려는?) 학생에게 대학 정문이 어느쪽인지 물어봤다. "저 여기 학생 아닌데요~ 관광객인데..."
정문 옆에 세워져 있는 타워의 모습인데, 빨간 벽돌과 주황색 돌을 불규칙하게 섞어서 외벽을 장식한 모습이 특이했다.
명문 사립대학교답게 방학도 아닌 학기중 평일이었는데도, 많은 관광객들과 견학생들이 찾아오는지 재학생이 진행하는 학교 투어가 정문앞 잔디밭에서 막 시작되고 있었다. 우리도 따라다녀볼까 잠시 생각을 했지만 점심 약속이 있어서 다시 왔던 길로 돌아서야 했다.
10월이었지만 다양한 색깔의 꽃들이 핀 덤불 너머로 대학교에 좀 어울리지 않는 것 같은 건물이 보였다. 그리고 그 뒤로 살짝 보이는 도로 건너편의 식당에서 우리가 1차 대륙횡단 도중에 내슈빌을 지날 때에 꼭 만나기로 한 사람이 있었으니,
딸의 오랜 친구이자 본인 친구의 딸이기도 한, 현재 밴더빌트 대학교에 다니고 있는 유진이었다.^^ 연초에 잠시 그 집을 방문해서 얼굴을 보기도 했었지만, 이렇게 여행중에 보니까 정말 친딸을 만난 것 만큼 반가웠었다. 멕시칸 식당에서 즐겁게 점심을 함께 먹고는 오후 수업이 있다고 해서 기숙사 앞까지 함께 바래다주고는 헤어졌다.
내슈빌에서 두번째로 찾은 곳은 밴더빌트 대학교 근처에 있는 센테니얼 공원(Centennial Park)이다. 테네시 주의 연방 가입 백주년을 축하하는 엑스포가 1897년에 열렸던 장소인데, 동상 뒤로 멀리 보이는 저 노란색 건물을 보러 온 것이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)
당시 '남부의 아테네'라는 별명에 걸맞게, 엑스포 행사의 중심 건물로 그리스 아테네의 파르테논 신전을 실물 크기로 만들었는데, 행사가 끝난 후에 다른 임시건물들은 모두 철거가 되었지만 인기있는 볼거리였던 신전은 계속 남았다. 하지만 신전도 역시 임시로 외관만 만들었기 때문에 붕괴 위험이 있어서, 1920년대에 지금 보이는 파르테논(Parthenon) 신전을 철근과 콘크리트로 다시 만들었다고 한다.
저기 '가짜' 파르테논 신전의 기둥 아래에서 손을 흔드는 아내는, 옛날에 진짜 파르테논 신전에도 가보신 적이 있단다.
신전의 입구 옆에서 색소폰을 연주하던 분인데, 클릭해서 소리와 함께 파르테논 신전의 앞모습을 유튜브에서 보실 수 있다.
파르테논 신전 콘크리트 기둥에 기대서서... 앞서 언급한 것처럼 여기는 진짜 그리스 아테네처럼 대리석을 깍아서 기둥과 건물을 만든 것이 아니라, 철근에 콘크리트를 부어서 기둥을 만든 것으로 표면을 자세히 보면,
이렇게 굵은 노란 돌들이 콘크리트 모래에 박혀있어서 질감과 색깔이 상당히 특이한 느낌이었다.
공원 잔디밭 너머로 조금 전에 대학교 정문 옆에서 봤던 것과 비슷한 외관의 빌딩이 높이 솟아있었다. 무슨 건물인지 궁금해서 찾아보니까 밴더빌트 대학교에서 오래된 아파트 스타일의 기숙사 건물을 철거하고, 그 자리에 최신 기숙사를 새로 만들면서 저 고딕양식 20층 건물인 West End Tower를 새로 건설한 것이었다.
현재 이 짝퉁 파르테논 신전의 내부는 19~20세기의 미국회화를 전시하는 미술관으로 이용되고 있지만, 그림들보다도 건물 중앙에 서있는 13 m 높이의 '전쟁의 여신' 아테나(Athena)의 동상으로 유명한데, 아래 위키피디아에서 가져온 사진과 같이 3.6 kg의 금박이 입혀져 있단다.
철저한 고증을 거쳐서 만들었다고 하지만, 얼굴이 약간 좀... 참, 동상 아래에 서있는 사람은 위기주부가 아니니까 오해 없으시기를 바란다. 우리는 시간도 없고 입장료도 $10 있다고 해서 들어가서 직접 보지는 않았다.
주차한 곳으로 돌아가는 길에 테네시 주에서 세워놓은 역사 안내판이 보였는데, 이 공원이 있는 언덕에 연방정부 차원의 요새가 있었다는 내용이다. 다시 차에 올라서는 일단 시내 중심가쪽으로 운전을 해서 가보기로 했다.
좌우로 통기타가 그려진 네온사인이 가득한 내슈빌 브로드웨이의 모습이다. 여기서 바로 오른쪽에 컨트리뮤직 명예의 전당 및 박물관(Country Music Hall of Fame and Museum)이 있고, 왼편으로는 테네시 주청사(Tennessee State Capitol)가 있다. 컨트리 음악 가수는 테일러 스위프트(Taylor Swift)와 컨츄리꼬꼬 밖에는 모르지만, 그래도 모두 그냥 지나친 것이 지금 생각해보니 약간 아쉽기도 하다~
브로드웨이가 끝나는 곳에 높은음자리를 형상화한 듯한 조형물과 깃발들이 서있는 아래로, 오크통이 놓여진 노란 차에 사람들이 가득 앉아있는 것이 작게 보인다. 내슈빌의 명물이라는 페달태번(Pedal Tavern)으로 여러명이 함께 페달을 돌려서 시내를 돌아다니며 술을 마시는 '이동식 술집'이란다! 이제 우리는 여기서 남쪽으로 방향을 틀어서 불에 그을린 오크통에서 숙성하는 것으로 유명한 '테네시 위스키'의 고향을 찾아간다.
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