펜실베니아 애비뉴(Pennsylvania Ave)에서 케네디 센터까지 걸어가서 국립 교향악단 콘서트 관람
지난 여름에 울프트랩 야외극장에서 빗속의 오케스트라 공연을 보긴 했지만, 위기주부에게는 와인을 곁들인 피크닉 겸 새로운 국립 공원 탐방에 더 가까웠고, 그 전에는 2019년 가을에 딸이 연주했던 하버드 대학 오케스트라 공연을 봤던게 마지막이었다. 옛날에 LA에 살 때는 클라리넷을 하는 딸 덕분에, 또 지휘자를 찾아가 사인을 받을 정도로 클래식을 좋아하는 아내를 둬서 연주회에 자주 다녔었다. 그 동안 팬데믹도 있었고 미동부로 이사를 한 것도 이유가 되겠지만, 이 날 콘서트홀에서 진지한 오케스트라 연주를 감상한 것이 그러니까 딱 4년만인 셈이다.
공연장의 비싼 주차비를 아끼기 위해 지하철을 이용하기로 한 김에, 조금 일찍 DC에 도착해서 올라가봤던 옛날 우체국 건물의 시계탑이 오른편에 서있다. 가운데 멀리 보이는 의사당에서 백악관까지 이어지는 펜실베니아애비뉴 국립사적지(Pennsylvania Avenue National Historic Site)의 소소한 볼거리들을 구경하며 이제 뒤돌아 케네디센터까지 걸어가보자~
1910년에 세워진 이 기마상의 특이한 점은 말의 콧구멍이 유달리 크다는 것과 올라탄 사람의 특이한 복장과 모자이다. 카시미르 풀라스키(Casimir Pulaski)는 폴란드 귀족으로 미국 독립전쟁에 참여해서 워싱턴의 목숨을 구한 후에 대륙군 준장(brigadier general)에 오르며 "미국 기병대의 아버지(The Father of American cavalry)"로 불렸다. 그러나 불과 34세이던 1779년에 남부 사바나(Savannah)에서 벌어진 영국군과의 전투를 선봉에서 이끌다 전사했고, 지금까지 단 8명뿐인 미국 명예시민권을 받은 사람들 중의 하나이다.
동상이 서있던 곳은 넓고 평평한 프리덤 플라자(Freedom Plaza)의 동쪽 끝이다. 이 광장은 사진처럼 스케이트보드 타는 사람들에게 인기라는데, 국립공원청이 공식적으로는 금지하지만 거의 묵인하는 수준이란다.^^ 넓은 바닥에는 전편에 보여드린 것처럼 의사당에서 백악관까지의 지도가 그려져 있고, 두 건물의 평면도까지 자세히 바닥에 새겨져 있었다.
(점프하는 순간을 찍었어야 되는데 ㅎㅎ) 스케이트보드를 타는 사람 뒤로 평범해 보이는 건물에 내셔널시어터(National Theatre), 즉 국립극장 간판이 보인다. 광장 북쪽에 처음 문을 연 것은 1835년이고, 지금의 1,700석 규모의 극장 건물은 1923년에 만들어져서, 지금도 브로드웨이 뮤지컬 등의 공연이 계속 열리고 있단다.
14th St를 건너서 퍼싱 공원(Pershing Park)에는 제1차 세계대전 미국 원정군 총사령관이었던 존 J. 퍼싱(John Joseph Pershing)의 동상이 세워져 있는데, 그는 미군 역사상 단 4명만 존재하는 대원수(General of the Armies), 즉 소위 말하는 '6성 장군'에 해당한다.
그의 맞은 편에 제1차 세계대전 기념물(World War I Memorial)이 2021년에 공식적으로 만들어졌는데, 작년에 슬쩍 지나가며 봤을 때 저 벽의 까만 부분은 동상이 완성되었고, 하얀 부분은 아직 제작중이라 그림을 붙여놓았다고 생각했었다. 그래서 1년이 지났는데도 전혀 진척이 없는 것 같다고 아내에게 말했는데...
가까이 가서 보니 까만 부분도 동상이 아니라 그림 또는 사진이었다. (저 통쾌하게 비웃으시는 표정^^) 따로 세워진 안내판에 따르면 38개의 인물상으로 만들어지는 "A Soldier's Journey"는 2024년에 전체가 완성되어서 여기 설치될 예정이란다~
퍼싱 공원 북쪽에는 1901년에 지금의 12층 건물로 만들어진 윌라드 호텔(Willard Hotel)이 있어서 로비를 잠깐 구경했다. 백악관에서 가장 가까운 5성급 호텔로 지금은 인터컨티넨탈이 운영을 하고 있다.
잠시 앉아서 쉰 곳에는 일본풍 그림과 기모노로 장식되어 있었는데, 이 자리에서 200여년 전부터 호텔이 운영되어서 수 많은 대통령과 유명인사들이 거쳐간 화려한 역사를 보여주는 박물관도 따로 있다고 하므로 다음에 기회가 되면 자세히 둘러보고 싶다.
호텔을 나와 15th St를 건너면 남쪽 내셔널몰 방향으로 높은 기단의 기마상이 눈에 띈다. 우리 가족에게는 남북전쟁의 영웅보다는 '세계 최대의 나무' 이름으로 처음 기억되었던 윌리엄 테쿰세 셔먼(William Tecumseh Sherman) 장군 기념물인데, 보안구역 안에 위치해 있어서 바로 앞까지 갈 수는 없게 막혀있다. 그리고 '남의 집' 잔디밭을 가로지를 수는 없으니 여기서 북쪽으로 돌아가기로 한다.
주소가 '1600 Pennsylvania Ave, Washington, DC'인 그 집이 높은 철제 담벼락 너머로 보인다.
1981년부터 저 자리에 들어섰다는 '세계평화'를 주장하는 텐트가 요즘은 다 부질없어 보이고, 비밀경호국 경찰들이 작년 여름보다 주변에 훨씬 많이 보였다... 멀리 나폴레옹처럼 모자를 벗어서 인사하고 있는 기마상을 포함해 여기 화이트하우스 주변에 대한 상세한 설명은 여기를 클릭해서 작년에 올린 포스팅을 보시면 된다.
백악관의 서쪽 지역을 포기보텀(Foggy Bottom)이라 부르는데, 거기에 1821년에 개교한 조지워싱턴 대학교(The George Washington University) 캠퍼스가 넓게 자리하고 있다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 사립대이기는 하지만 초대 워싱턴 대통령의 유지를 받들어 미의회가 헌장을 만들어 설립을 추진했다는 역사적 특수성이 있으며, 미국 수도에 있는 만큼 정관계쪽으로 매우 유명하단다.
케네디센터 배너가 걸려있는 가로등 옆으로 나무들 색깔이 아주 이뻤는데, 확실히 DC는 도시라서 그런지 시골인 우리 동네보다는 단풍이 조금 늦게까지 남아있는 듯 했다. 문제는 걸어오면서 배가 고파 쓰러질 지경이었기 때문에 지나온 대학 캠퍼스와 박물관, 또 이런 단풍을 제대로 구경할 여력이 전혀 없었다는 것...
존 F. 케네디 공연예술 센터(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)의 심플한 외관이 마침내 눈앞에 나타났고, 이 곳의 역사와 대통령 전시관 등에 대해서는 여기를 클릭해서 지난 여름의 첫번째 방문기를 보시면 된다. 배고픈 우리 부부는 우측 계단으로 바로 들어갔지만, 사진 왼쪽에 보이는 동상을 멀리서 찍은 사진으로 간단히 소개한다.
이렇게 정면에서 봐서는 무슨 동상인지 감이 안 오실텐데... 바위와 청동을 결합해서 만든 돈키호테(Don Quixote) 조각으로, 스페인 국왕 부부가 미국독립 200주년을 기념해서 1976년에 선물한 작품이란다. 옆에서 찍은 다른 사진을 보면 기다란 창을 든 돈키호테가 왠지 괴물처럼 보이는 그의 말 로시난테(Rocinante)를 타고 바위를 부수며 나오는 듯한 역동적인 느낌이다.
우리는 만사 제치고 꼭대기 층에 있는 KC Cafe로 직행했다! 치즈버거와 양파링, 샐러드와 수프로 늦은 점심을 정말 배불리 잘 먹었는데, 여기 카페의 샐러드는 특히 추천할만 하다~ 역시 "유자왕도 식후경" ㅎㅎ
앞서 언급한 케네디 대통령 기념전시를 볼 수 있는 곳으로, 이 공연장은 처음부터 국립공원청에서 직접 관리를 하다가 1994년에 재단으로 이관되었다고 하니, 사실상 워싱턴DC에 있는 8번째 대통령 국가기념물이라 불러도 손색이 없다.
이 날은 3개의 무대 중 가장 남쪽의 콘서트홀에서 열린 국립교향악단(National Symphony Orchestra) 연주회를 관람했다. 이름에 '내셔널'이 들어가기는 하지만 국가대표급의 실력이나 위상은 전혀 아니고, 대충 찾아보니까 미국에서 10~20위권의 오케스트라로 보시면 된다. 참고로 음악(연주 실력)은 시카고 심포니가 1등인 듯 하고, 매출(장사 실력)은 LA필이 독보적인 1등이었다.
우리 부부의 좌석은 제일 윗층의 가장자리로 화려한 샹들리에를 눈높이에서 가까이 감상할 수 있는 큰 잇점이 있었다.^^
콘서트홀도 오페라극장과 마찬가지로 1층 바닥의 경사가 별로 없고 2~3층은 테두리를 따라 좁게 만들어져 있는 옛날 유럽식 소극장 분위기라서 옛날 살던 동네의 극장과 계속 비교를 하게 되었다. (비슷한 위치에 앉아서 내려다 본 LA 디즈니홀의 모습을 보시려면 클릭)
1부는 중국 피아니스트 유자 왕(Yuja Wang) 협연이었고, 앵콜곡을 지휘자와 함께 피아노 연탄을 한 후에 인사하는 모습이다. 2부는 시벨리우스 교향곡이었는데, 예전에 지혜도 클라리넷으로 공연한 적이 있는 곡이라고 아내가 끝나고 알려주었다.
그래서, 나도 케네디센터 북쪽의 이 둥근 건물이 모든 '○○게이트'의 원조인 워터게이트 호텔(Watergate Hotel)이라고 알려주었다. 만약 이 호텔 이름이 워터파이프(Waterpipe)였다면, 그런 사건들을 모두 '○○파이프'라고 지금 사람들이 부를거라면서...^^
집으로 돌아가는 지하철은 조지워싱턴 대학병원 안에 있는 포기바텀-GWU 역에서 탔다. 백악관에서 가장 가까운 종합병원이라서 대통령도 위급시에 이 곳을 이용하는데, 1981년 대통령 암살 미수 사건에서 총상을 입은 로널드 레이건이 여기 실려와 수술을 받았다고 한다. 참, 케네디센터 연주회 티켓은 4번의 공연을 한꺼번에 예약해서 할인을 받았기 때문에, 앞으로 여기 지하철역은 자주 이용하게 될 듯 하므로 이 동네에 얽힌 다른 이야기는 차차 하도록 하자.
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사공이 많으면 배가 산으로 간다? 앨러게니 포티지 레일로드(Allegheny Portage Railroad) 국립사적지
혼자 하루에 10시간 동안 차를 몰고 6곳의 목적지를 찾아다녔던, 지난 4월말의 '펜실베이니아 별볼일 없는 국립 공원들' 시리즈의 마지막 편이다. 해질녘 긴 그림자를 드리우고 있어 첫인상은 얼핏 묘비처럼 보이기도 했던 아래 사진의 공원 간판에는, 앨러게니 포티지 레일로드 국립사적지(Allegheny Portage Railroad National Historic Site)라 씌여 있으니까 기차(train)와 관련된 장소임을 알 수 있었다. 그렇다면 저 테두리의 돌로 만든 아치는 철도가 지나가는 다리의 교각이나 터널의 형상을 나타내고자 했던 것 같다.
내륙에 해발고도까지 높아서 나무에 새순이 이제야 올라오고 있었던 숲속에는 아무 것도 나오지를 않다가...
숲을 지나서 언덕 꼭대기에 도착하니까, 아주 크고 튼튼하게 잘 지어놓은 기차역같은 건물들이 나와서 놀랬다. 전혀 예상하지 않은 장소에서 아주 멋진 기차역을 만나니까... 주변 풍경과 건축 양식은 완전히 다르지만, 15년전에 방문했던 캘리포니아 모하비 사막의 켈소(Kelso)가 떠오른다.
그러나 이 건물들은 기차역은 아니고, 이 곳이 1964년에 국립사적지로 지정이 되며 건설된 비지터센터와 관리사무소 등이 모여있을 뿐이다 (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 국립공원청 로고가 붙어있는 오른편 안내소로 들어가면, 당연히 기차가 먼저 나오겠지 생각했는데...
입구 중앙에 자리잡고 있는 하얀 물체는 배(boat)였다! 퇴근을 준비하다가 종소리에 놀라 밖으로 나온 털보 레인저가 틀어준 안내영화를 보고 나서야 그 이유를 알 수 있었다. 공원 브로셔의 지도나 그림을 PDF로 못 찾아서 아래에 앞면 전체를 사진으로 찍어서 올리는데, 위기주부가 이렇게라도 보여드려야겠다 생각할 정도로 흥미로운 경우는 매우 드물다.^^
1830년대는 증기기관(steam engine)을 이용한 철도가 건설되기 시작했지만, 대량의 물류운송은 아직도 운하(canal)가 효율적이던 시기였다. 1사분면의 펜실베니아 지도와 같이 필라델피아와 피츠버그를 운하로 바로 연결하는 것은 높은 앨러게니 산맥(Allegheny Mountain)에 가로막혀 불가능하니까, 거기 블레어 고개(Blair Gap)를 넘는 36마일 구간은 운하를 다니는 배를 통째로 차량에 실어서 철도로 산을 넘도록 만든게 1834년에 개통된 Allegheny Portage Railroad란다. (두 수로 사이의 구간을 육로 운송하는 행위가 '포티지(portage)'라는 단어의 뜻)
아주 잘 만들어 놓은 이 디오라마처럼 기관차가 배를 끌고 산으로 올라갔다는 이야기인데... 배가 두동강이 나있다? 처음에는 모형이 만든지 오래되어서 갈라져 떨어졌나 생각했지만,
그게 아니라 철도 차량 길이에 맞춰서 화물선이 분리가 가능하도록 일부러 만든 것이란다! 이렇게 함으로써 두 번이나 짐을 옮겨 싣는 수고를 할 필요없이 전구간 운송이 가능하도록 했다는건데, 어찌보면 현대의 규격화된 컨테이너 화물운송의 원조처럼 보이기도 한다.
물론 비지터센터에는 배를 실은 차량을 '평지에서' 끌었던 기관차도 하나 전시되어 있는데, 우리가 흔히 아는 증기 기관차가 아니라 그냥 보일러에 바퀴를 달아놓은 모습이다. 이 철도의 더 대단한 사실은 밖으로 나가서, 옛날 선로가 지나가는 곳에서 직접 확인하게 되는데, 그 전에 중요한 장소를 설명하는 안내판 하나만 더 보여드린다.
미국 최초의 기차가 지나는 동굴로 약 300미터 길이의 '스테이플 벤드 터널(Staple Bend Tunnel)'도 이 철도와 함께 만들어졌는데, 시리즈 전편에 소개했던 존스타운(Johnstown) 부근에 사진과 같은 모습으로 복원되어 있다고 한다. (창문 밖으로 이 날 위기주부와 함께 수고했던 차가 보임^^)
철도가 놓여진 곳으로 오니까, 미국 토목학회가 지정한 국가유적이라는 의미인 National Historic Civil Engineering Landmark 간판이 먼저 보였다. 그런데 뒤쪽으로 보이는 철도가 복선이다. 단선으로 교차 운행도 가능했을 건데 굳이 복선으로 꼭 만들어야 했던 이유는 혹시 브로셔 그림을 자세히 보신 분이라면 이미 알겠지만,
복선 철도를 덮고 건설된 저 커다란 하얀 건물인 '엔진 하우스(Engine House)'에 있다. 브로셔 사진 제일 아래에 이 노선의 고도 변화를 보여주는 단면도가 있는데, 배를 실은 무거운 기차가 산을 넘기 위해서는 10곳의 경사로마다 이런 엔진실을 만들어서 열차를 밧줄로 잡아 당겨야 했던 것이다!
엔진하우스 내부 복선 철도의 바닥에 피스톤 엔진과 커다란 톱니바퀴가 보이는데, 그냥 줄을 감아서 끌어올릴 힘은 없었기 때문에, 하나의 밧줄로 도르래를 이용해 복선 철도의 양쪽의 기차를 연결해서, 한 대가 올라가면 다른 한 대는 내려오는 식으로 엔진은 바퀴를 돌려주는 역할만 했다고 한다. 즉, 푸니큘라 또는 인클라인이라 부르는 경사철도(incline railroad) 혹은 강삭철도(cable railway) 시스템을 10개나 만든 것이다.
제목에 "사공이 많으면 배가 산으로 간다"는 속담을 언급했지만, 약 200년전에 이런 기계로 배를 산으로 끌어올린 것을 보면... 여기서는 정말 "의지만 있으면 배도 산으로 간다"고 해도 손색이 없을 듯 하다. 처음 15년 동안은 사진에 보이는 삼(hemp)을 꼬아서 만든 밧줄이 짐을 가득 실은 배와 차량의 무게를 견디지 못하고 끊어지며 사고도 발생을 했지만, 새로 발명된 강철 케이블(iron wire rope)로 1849년에 모두 바꿔서 안정적으로 내륙 물류수송의 대동맥 역할을 했으나...
증기기관의 개선으로 기차의 마력이 증가하고, 토목공학의 발달로 보다 긴 터널과 교량의 건설이 가능해져서, 결국 1854년에 필라델피아와 피츠버그를 한 번에 연결하는 완전히 새로운 철도가 개통을 하자마자, 운하를 다니는 배를 싣고 밧줄로 끌어서 산을 넘었던 이 구식 철도는 한순간에 무용지물로 전락하고 말았던 것이다.
여기 6번 엔진하우스의 고도가 전구간에서 가장 높은 해발 717 m이고, 사진의 서쪽 방향으로 완만한 서밋레벨(Summit Level)을 지나 1~5번의 경사로를 내려가서 해발 358 m의 존스타운에서 기차에 실린 배를 다시 운하에 내렸던 것이다. 여기서 반대편 동쪽 방향으로 10번 엔진하우스 자리까지 국립 공원으로 지정되어 있으며, 그 쪽으로 철도가 끝나는 홀리데이스버그(Holidaysburg) 마을은 291 m로 거리는 훨씬 가깝지만 고도차는 더 크다.
바로 옆으로는 레몬 하우스(Lemon House)라 불리는 2층 건물이 있는데, 과일 레몬과는 관계가 없고 운영한 부부의 성씨가 레몬이었단다.^^ 철도와 함께 만들어져서 작업자와 이용객들에게 식사와 음료를 파는 친목의 장소였다고 하는데, 이미 레인저가 문을 잠그고 퇴근해서 옛날 모습 그대로 복원되었다는 내부는 들어가 볼 수 없었다.
레몬하우스 뒤로 버려진 이 철도를 따라 건설되었던 옛날 22번 국도(Old Route 22)가 살짝 보인다. 위기주부는 공원 출입구와 연결된 왕복 4차선의 현재 22번 국도를 이용해 산을 내려가 3시간 거리의 집까지 운전해 돌아갔는데, 여기를 포함해 이 날 방문했던 6곳을 대표하는 연도를 시간 순으로 링크를 걸어보면 1754년, 1789년, 1834년, 1889년, 1936년, 그리고 2001년까지... 참으로 부지런히 시공간(時空間)을 헤집고 다녔던 2024년 4월 22일의 이야기가 모두 끝났다.
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19세기에 가장 사진이 많이 찍힌 사람이라는 노예해방론자 프레더릭 더글러스(Frederick Douglass)
미동부 버지니아로 이사와서 두 달도 되지 않았던 2021년 12월말에, 많은 미국 위인들 동상이 만들어져 있는 내셔널하버(National Harbor)의 야외 공원에서 링컨 옆에 서있는 그를 처음 봤었다. 그 후 차례로 방문했던 웨스트버지니아 하퍼스페리(Harpers Ferry)와 메사추세츠 뉴베드포드(New Bedford) 국립역사공원에서 그의 이름을 마주쳤고, 올해 봄에 들렀던 아나폴리스(Annapolis)의 메릴랜드 주청사에서 최근에 세워진 그의 동상을 다시 만났었다. 흔히 제목처럼 "the most photographed person of the 19th century"로 알려져 있기도 한 그는, 웅변가이자 저술가로 노예해방론자로 활동한 프레더릭 더글러스(Frederick Douglass)이다.
워싱턴DC 남쪽의 아나코스티아 지역에 있어서 국립수도공원-동부(National Capital Parks-East) 그룹에 속하고, 1988년에 공식 지정된 국립 공원인 프레더릭 더글러스 국립사적지(Frederick Douglass National Historic Site)를 찾아왔다.
한쪽 언덕을 깍아서 넓은 주차장을 만들고, 바로 연결되는 비지터센터는 이렇게 땅속에 만들어서, 주변 경관을 헤치지 않도록 노력을 한 흔적이 엿보였다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)
노출 콘크리트로 마감된 벽면과 천장의 거친 질감이 그의 힘들었던 어릴적 시절을 떠올리게 하려는 듯하다. 그는 1818년에 메릴랜드 시골에서 흑백 혼혈의 노예로 태어났는데, 출산 직후 엄마가 다른 곳으로 팔려가 백인 아빠가 누군지도 모른단다. 그 자신도 불과 8살에 혼자 볼티모어 가정집에 팔렸는데, 그 집의 백인 여성이 그에게 읽는 법을 잠깐 가르친 것이 미국 역사에서 중요한 인물이 탄생하는 계기가 된다.
위기주부가 3번째로 만나는 프레더릭 더글라스의 동상으로 앞서 2개에 비해서 가장 나이 든 모습을 묘사했는지, 흑인 특유의 아프로(Afro) 헤어스타일, 소위 '폭탄머리'가 힘이 빠져서 마치 단발처럼 보이는데, 이 포스팅 맨 마지막의 사진을 보면 무슨 말인지 이해가 되실거다~^^
레인저가 딱 맞춰 안내영화 <Fighter for Freedom>을 틀어줬는데, 8세때 글을 배우는 모습부터 1895년에 77세의 나이로 이제 방문하는 그의 집 현관에서 심장마비로 쓰러져 사망할 때까지의 일생을 배우들이 잘 보여주었다. 앞에 계신 분도 혼자 오셨던데 무료 투어에 참가하지 않는 바람에, 영화가 마치고 진행된 가이드투어는 위기주부 단 1명만을 위한 단독 투어였다! ㅎㅎ
언덕 위로 올라오면 1877년에 그가 지금의 워싱턴DC 경찰서장에 해당하는 U.S. Marshal of the District of Columbia에 취임하면서 구입한 저택이 나오는데, 미국에서 상원의 인준이 필요한 연방정부 고위직에 흑인이 임명된 최초의 사례이다. 그는 청소년기에 플랜테이션에서 채찍을 맞으며 강제노동에 시달리는 동안에도 몰래 독학으로 많은 책을 읽었고, 다시 볼티모어의 조선소로 보내진 후에 자유흑인이었던 Anna Murray의 도움으로, 20세때 가짜 신분증으로 뉴욕행 기차를 타고 탈출 후 결혼해서 함께 메사추세츠 뉴베드포드로 도망가게 된다.
그가 시더힐(Cedar Hill)로 불렀다는 저택의 정면 사진을 찍고 다가가니, 현관문을 열고 파크레인저와 투어를 담당하는 자원봉사자가 나왔다. 그리고 젊은 남녀 두 명이 옆길로 다가오길래 다른 참가자가 있어서 다행이라고 잠깐 생각했지만, 그들은 투어를 따라다니며 이 곳에 대해서 배우고 있는 국립공원청 인턴들이었다. 즉, 직원 4명에 손님 1명...! 파크레인저는 비지터센터로 내려가고, 보조 2명을 대동한 가이드가 위기주부만을 위해 설명을 해주는 '황제투어'가 그렇게 시작되었다.
현관 오른편의 응접실(parlor)로 이 집의 가구와 소품들은 대부분이 더글러스가 살던 19세기 모습 그대로라고 한다. 이렇게 잘 유지가 될 수 있었던데는 44년간 해로한 Anna가 병으로 죽고, 2년후에 재혼한 두번째 부인 Helen Pitts가 그의 사후에 기념재단을 만들어 집을 그대로 보존했기 때문이라고 한다. 특히 그녀는 더글러스의 일을 돕던 20살 연하의 백인 여성이라서, 둘의 결혼은 양가에서 모두 심한 반대에 부딪혔었단다.
자신이 노예였던 것을 잊어버리지 않기 위해 직접 만들어 달았다는 커텐 고리가 가장 인상적이었다. 그는 1841년부터 뉴잉글랜드 지역에서 노예제폐지(abolition) 운동의 연사로 활동을 시작해서 1845년에 자신이 경험한 노예의 삶을 서술한 책을 내면서 유명해진다. 하지만 당시 연방법에 따라서 도망친 노예인 범법자였기 때문에, 노예사냥꾼들을 피해서 유럽으로 건너가야 했다. 그 후 강연료 등을 모아서 자신의 법적인 소유자에게 돈을 지불한 후인 1847년에야 자유인 신분으로 미국에 돌아올 수 있었단다.
1층 안쪽에 위치한 그의 서재(library)로 많은 책과 링컨의 흑백사진이 눈에 띈다. 미국에 돌아온 후에 뉴욕 로체스터(Rochester)에 정착해서 신문을 발행하며 노예제폐지 운동을 계속하는데, 급진주의자 존 브라운(John Brown)과도 인연이 있어서 그가 1859년에 흑인 무장을 위해 하퍼스페리 무기고를 습격했다가 체포된 후에, 더글러스는 잠시 캐나다와 유럽으로 또 도피를 하기도 했다. 그리고 남북전쟁 발발 후에 백악관에서 링컨을 만나서 흑인 부대 창설을 주도했고, 실제로 그의 아들들도 모두 남군과의 전투에 참가했다고 한다.
식당(dinning)에 걸린 그림과 사진들을 하나하나 설명해주고 계신 자원봉사자 가이드님으로, 항상 저렇게 유일한 손님을 쳐다보며 설명을 해주셔서 사진 몇 장 찍는 것도 아주 힘들었다는...^^ 계속해서 부엌에 있는 오븐과 싱크대까지 모두 사연을 들은 후에야 2층으로 올라갈 수 있었다.
내부 투어의 마지막 사진은 2층에 있는 그의 침실로, 1889년부터 2년간 주 아이티(Haiti) 공사를 지낸 기간을 제외하고는 죽을 때까지 여기서 살았다. 투어를 다 마치고 감사 인사를 한 후 집밖으로 나가 시간을 확인했더니 거의 1시간이 흘렀더라는~
뒤뜰에는 그가 '그라울러리(Growlery)'라 불렀다는 작은 돌집이 복원되어 있는데, 본채의 좋은 서재보다도 저 안에 혼자 틀어박혀서 책을 읽거나 글을 쓰는 시간이 더 많았다고 한다.
기분이 언짢거나 혼자 있고 싶을 때, 맘껏 '으르렁(growl)' 할 수 있는 개인실이나 아지트, 즉 피난처 또는 안식처의 의미로 그렇게 지었다는데, 혹시 아내의 잔소리를 피해서 도망가는 용도로 주로 사용한 것은 아닐까? ㅎㅎ
경사로를 따라 주차장으로 돌아가며 올려다본 시더힐 저택으로 원래 방이 14개였는데, 구입 후에 뒤쪽으로 건물을 이어붙여서 방이 모두 21개나 있단다. 60세에 이리로 이사올 당시에 5명의 자녀로부터 손주가 20명이나 되었기 때문에 많은 방이 필요했다고... 그럼 마지막으로 왜 포스팅의 제목과 같이, 그가 세계에서 가장 사진에 많이 찍힌 19세기 사람이라고 여겨질까?
위 포스터와 같이 그의 사진만 모아서 따로 전시회도 열고, 비지터센터 서점에서는 두꺼운 사진 해설집도 판매하고 있는데, 노예해방 운동을 시작한 1840년대부터 죽기 직전까지 50여년 동안 쉴 새 없이 돌아다니며 찍은 독사진이 160장이 넘는다고 한다. 당시 미국 대통령이라고 해도 길어야 8년 정도만 유명했던 반면에, 프레더릭 더글러스(Frederick Douglass)는 50년 이상 계속해 미국과 영국에서 뉴스가 되고 신문에 얼굴이 나왔다고 하니, 요즘으로 치자면 틱톡이나 인스타를 주름잡은 인플루언서 또는 셀레브리티로 평생을 살았기 때문이다.
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