두 번의 대륙횡단을 통틀어 가장 추억에 남는 점심식사를 한 곳인 키바 커피하우스(Kiva Koffeehouse)

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두 번의 대륙횡단을 통틀어 가장 추억에 남는 점심식사를 한 곳인 키바 커피하우스(Kiva Koffeehouse)

반응형 사람의 기억이라는 것이 참 신기해서... 바로 얼마 전까지 잘 알던 내용이 도무지 생각이 안 날 때가 있고, 또 그 반대로 까마득히 잊어버리고 있던 것들이 갑자기 또렷이 떠오를 때도 있다. 지금으로부터 13년 전인 2009년에 딱 한 번 달려봤던 그 길을, 작년에 2차 대륙횡단을 하며 다시 지나가면서, 참으로 그 때 미서부 30일 여행의 많은 추억들과 또 잊어버리고 있던 소중한 인연도 모두 함께 갑자기 생각이 났다. 브라이스캐년 관광을 마치고 미국의 '국민도로(All-American Roads)' 중의 하나인 유타 12번 도로를 동쪽으로 조금 달리니, 국토관리국(Bureau of Land Management, BLM) 소속의 준국립공원인 그랜드스테어케이스-에스칼란테 내셔널모뉴먼트(Grand Staircase-Escalante National Monument)의 시작을 알리는 역사다리꼴 모양의 표지판이 나왔다. 12번 도로와 이 멋진 곳에 대한 기본적인 설명과 함께, 13년 전에 위 사진과 똑같은 위치를 지나가면서 찍은 사진을 여기를 클릭해서 보실 수 있다. 그 때는 노란색 주의 표지판이 오른쪽으로 90도만 꺽여 있었는데, 지금은 180도 턴을 하는 것으로 바뀌었다. 지나서 조금만 내려가니까 왼편에 넓은 주차장이 나왔는데, 입구가 비포장이라서 그냥 지나쳐야겠다고 생각한 그 짧은 순간에... "아! 여기가 홍사장님이 말한 그 커피집이구나~" 미리 가봐야겠다는 생각도 전혀 안 했었는데, 어떻게 그게 그 때 갑자기 머릿속에 떠올랐는지 지금도 신기하다. LA에서 트레킹 전문 여행사인 유니투어를 운영하시는 홍사장님과는 지난 몇 년간 존뮤어트레일(John Muir Trail, JMT)과 미서부의 잘 알려지지 않은 오지로 하이킹을 함께 다녔었다. 위 사진의 리플렉션캐년(Reflection Canyon)을 찾아가는 3차 오지탐험 계획을 세웠던게 마지막 포스팅인데... "언제 다시 못 다한 JMT의 남은 구간들과 미서부의 오지들을 함께 또 찾아다닐 수 있을까요? 정말 그립습니다~" 대륙횡단 이삿짐을 가득 실어서 차체가 낮아진 승용차를 조심조심 비포장 주차장에 세우고는, 길을 따라 절벽 끝까지 내려와 보니 키바 오두막(Kiva Kottage)이라고 되어 있다. 여기서 작은 숙소도 운영을 하는 모양인데, 영어 단어에서 일부러 'C' 대신에 'K'를 쓰는 것은 한글에서 가끔 '미국'을 '미쿡'이라고 쓰는 것처럼 어떤 사회적 의미가 있는 것인지 궁금하다. 우리가 여기서 오늘 잘 것은 아니니까 다시 조금 걸어 올라와서, 홍사장님이 항상 이 길을 지나갈 때마다 들린다고 극찬했던 키바 커피하우스(Kiva Koffeehouse)에 들어갔다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 주문하는 아내의 모습을 대충 찍었더니, 한쪽 발을 들고 손가락을 찌르는 디스코 댄스타임이 되어버렸당~^^ 키바(Kiva)는 미서부 원주민들이 거주지 지하에 만든 동그란 방을 말하는데, 여기를 클릭하면 상세한 설명과 함께 진짜 키바에 들어가봤던 우리 가족의 모습을 보실 수 있다. 그래서 반원형의 카페 가운데에는 지상으로 올라가는 용도로 사용된 사다리도 하나 가져다 놓았다. 무엇보다도 어디서 이렇게 굵은 통나무와 통유리를 가져와서 멋지게 커피숍을 만들 생각을 했는지 정말 감탄이 계속 나왔다. 아내에 이어서 위기주부도 이번에는 자리에 앉아서 창밖으로 손가락을 찌르고 있다. 통유리창 밖으로는 에스칼란테 강(Escalante River)이 흘러오는 계곡을 따라서, 붉은 바위산 가운데가 노랗게 단풍이 들어 있었다. 왼쪽에 보이는 지붕은 앞서 보여드렸던 오두막 숙소인데 숙박비는 얼마나 할까? 두 번의 대륙횡단을 하면서 사먹었던 여러 점심식사들 중에서 가장 기억에 남는 이 날의 메뉴이다. 커다란 샌드위치와 머핀에 라떼 한 잔... 사이좋은 우리 부부는 모두 절반씩 나누어서 먹었다~^^ 테이블 유리 아래에 깔려있는 종이는 그랜드스테어케이스-에스칼란테 준국립공원의 지도였다. "자~ 사진 다 찍으셨으면 이제 먹어도 됩니까?" 아침을 작은 컵라면 하나로 먹어서 그랬는지? 아니면 풍경과 분위기에 취했는지? 반년이나 지나서 구체적인 기억은 없지만 음식과 커피도 무조건 맛있었을거라는 추측(?)만 남아있다. 그렇게 잊을 수 없는 식사를 마치고, 반대편으로 나가보니 야외 발코니가 만들어져 있어서 또 잠시 앉아봤다. 잠시 후 우리가 또 달릴 도로로 트럭을 개조한 작은 캠핑카 한 대가 내려가고 있다. "그냥 우리도 저런 차 한 대 장만해서, 다 잊고 떠돌아 다녀볼까?" "우리는 안 싸우고 잘 다닐 수 있을 것 같은데..." 그런 이야기를 두런두런 하면서 다시 출발~ 2009년의 30일 여행 때, 에스칼란테 강을 건너는 다리 직전에 똑같은 위치에서 찍었던 사진을 작게 출력해서 기념품 자석을 만들어서 냉장고에 붙여 두었었다. 여기 주차를 하고 조금 전에 카페 창밖으로 봤던 상류쪽으로 하이킹을 하면 멋진 내츄럴브리지(Natural Bridge)도 볼 수가 있다고 한다. 다리를 건너서는 지류인 Calf Creek을 따라 도로가 이어지는데, 이 쯤에서 나오는 주차장에 주차하고 개울을 따라 하이킹을 하면 또 멋진 로워캐프크릭 폭포(Lower Calf Creek Falls)가 나온다고... 훗날 다시 이 도로를 달릴 때는 모두 다 직접 꼭 가봐야지~ 처음 링크한 13년전 포스팅의 마지막에 보시면, 선글래스를 낀 젊은 위기주부가 이 근처 전망대에서 찍었던 에이스크래커 광고사진을 보실 수 있다. 이제는 노안이 와서 더 이상 콘택트렌즈를 못 하기 때문에, 그런 멋진 선글래스를 다시 쓸 수가 없다... 흑흑 볼더(Boulder) 마을을 지나서 마지막으로 해발 2,700미터가 넘는 고개를 넘어갈 때는 길가에는 하얀 눈이 보였고, 노란 아스펜 단풍은 거의 다 떨어지고 끝자락만 아슬아슬 매달려 있었다. 산 넘어 토레이(Torrey) 마을에서 유타 12번 국민도로는 끝나고, 동쪽으로 우회전을 하면 '미서부와 이별여행'의 다음 목적지인 또 다른 내셔널파크가 우리를 기다리고 있었다. P.S. 대학교 3학년을 마치고 여름방학을 한 지혜를, 이 고유가 시대에 또 직접 차를 몰고 보스턴까지 올라가서 집으로 데리고 왔고, 우리 가족은 또 하나의 추억이 될 기억을 만들기 위해서 내일 비행기를 타고 여름휴가를 떠납니다. 3일마다 규칙적으로 올라오던 포스팅이 끊겼다고 걱정하지 마시라고 미리 알려드리며 5월말에 다시 찾아뵙겠습니다~^^ 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^ 반응형

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북부 뉴욕주 로마(Rome)의 포트 스탠윅스(Fort Stanwix) 준국립공원과 노스 컨트리(North Country) NST

미국에는 초기 이민자들이 고향을 그리워하며 지은 개척시대 마을 이름들이 많아서, 거의 모든 유명한 유럽의 도시명을 미국지도에서도 찾을 수가 있다. 그 중 가장 알려진 곳은 '빨간 카우보이 모자를 쓴 에펠탑'이 있는 텍사스 주의 파리로, 황금종려상을 수상한 빔 벤더스 감독의 1984년작 제목으로 지명이 그대로 쓰였었고, 최근의 넷플릭스 로맨틱 코미디 영화 의 배경으로 또 등장했다. 하지만 위기주부가 방문한 뉴욕 주의 롬(Rome)은 이탈리아 이민자와는 전혀 상관이 없고, 미국독립 직후인 18세기말에 고대 그리스와 로마의 공화정에 영감을 받았던 지도자들 사이에 '고전주의 지명'을 붙이는 유행이 불었기 때문이란다. 그 로마의 가장 중심지에 콜로세움 대신에 자리를 잡고 있는 것은 역사적 요새를 1935년에 준국립공원으로 지정한 포트스탠윅스 내셔널모뉴먼트(Fort Stanwix National Monument)이다. 북부 뉴욕 2박3일 여행의 4번째 국립 공원에서야 제대로 만들어진 간판을 처음 만났는데, NPS 로고 아래에 동그란 것은 'Shekolih'란 인삿말을 쓰는 오나이다 부족국(Oneida Indian Nation)의 문양이고, 그 옆의 작은 로고는 나중에 따로 설명을 드릴 예정이다. 동서로 뻗은 모호크 계곡에서 가장 높은 이 지역은 18세기에 대서양 연안과 대륙 내륙을 잇는 중요한 무역로여서, 일찌기 식민지 시대에 프렌치 인디언 전쟁(French and Indian War) 중이던 1758년에 영국 장군 존 스탠윅스가 여기 요새를 건설했지만 실제 전투가 벌어지지는 않았다. 오나이다 수송지(Oneida Carrying Place)라 불린 약 6마일의 육로는, 동쪽으로 흘러 허드슨 강과 합류하는 모호크 강(Mohawk River)과 서쪽으로 흘러 온타리오 호수로 이어지는 우드크릭(Wood Creek)의 두 수로를 연결하는 길이었다. 이렇게 배가 가장 효율적인 화물운송 수단이던 시절에 두 물길 사이의 육로 운송을 일컫는 '포티지(portage)'에 대해서는 작년초에 펜실베니아의 관련 국립사적지 방문기에서 설명을 드린 적이 있다. 2005년에 새로 지어졌다는 비지터센터 앞에는 옛날 화물운송에 사용된 바닥이 평평한 목선인 '바토(batteaux)'와 설명판이 만들어져 있는데, 바로 너머로 넓은 도로와 현대적 상가 건물들이 보인다. 그 이유는 지금의 공원 부지가 1960년대까지는 건물과 도로로 완전히 뒤덮혀서 요새의 흔적은 거의 남아있지 않던 로마 시의 가장 중심가였기 때문이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 당시 어김없이 비지터센터 입구는 안내문과 함께 굳게 닫혀 있었고 공원 브로셔라도 하나 구하고 싶었지만, 그 사이에 위기주부처럼 꿋꿋하게 다녀간 사람들이 많았는지 문 옆의 투명 보관함에도 남아있는 것이 하나도 없었다. 흑흑~ 유리창을 통해서 인디언과 교역하는 백인의 뒷모습만 구경했는데, 1768년에 영국과 인디언 부족들간의 스탠윅스 조약이 여기서 체결되기도 했고, 미국 독립전쟁이 발발하자 캐나다 쪽에서 남하하는 영국군을 방어할 목적으로 1777년에 대륙군이 요새를 보수하고 주둔하게 된다. 그리고 8월에 약 20일간의 포위공격을 막아내면서 "결코 항복하지 않는 요새(the fort that never surrendered)"라는 별명을 얻게 되었다. 이제 요새를 보여드려야 할 차례인데, 그 전에 위기주부를 아주 기쁘게 했던 작은 표지판 하나를 먼저 소개하면... 재작년 말에 다른 두 개의 국립 트레일과 함께 NPS official unit으로 승격이 되었던 노스컨트리 국가경관로(North Country National Scenic Trail)에 위기주부가 서있음을 알려주는 이 작은 막대기였다.^^ 캐나다와 국경을 접한 오대호 지역의 8개 주를 지나는 총 길이가 4,800마일(7,700 km)로 미국에서 종주 거리가 가장 국립 트레일이다. 비록 그 길을 불과 몇 미터만 걸었지만 이렇게 기록에 남겼으니 '방문'한 것으로 치면, 여기서 두 개의 공식 유닛이 위기주부의 방문 리스트에 추가되기 때문이었다~ 줄여서 NCT로 불리는 노스 컨트리 트레일은 위의 지도와 같이 노스다코타 주의 사카카위아 호수 주립공원(Lake Sakakawea State Park)에서 시작하여 미네소타, 위스콘신, 미시간, 오하이오, 펜실베이니아, 뉴욕 주들을 차례로 거쳐 버몬트 주의 그린마운틴 국유림(Green Mountain National Forest)에서 애팔래치안 트레일을 만나며 끝난다. 한마디로 위기주부에게는 지극히 미지의 장소들을 지나는 트레일인데... "다음 번에는 NCT 표지판을 어디서 보게 될까?" 나무로 된 요새의 외벽 위로 펄럭이는 성조기를 게양해둔 상태로 당시 국립공원청 직원은 무급휴직에 들어갔던 모양이다. 스탠윅스 요새는 13개의 별이 들어간 디자인의 성조기가 전투 중에 최초로 게양된 장소로 알려져있기도 한데, 그 해 6월의 제2차 대륙회의에서 국기 결의안이 채택되었다는 소식이 전투를 준비하던 요새에 전해지자, 병사들이 옷을 잘라 즉석에서 만들어 걸었다는 기록이 남아있기 때문이다. 그건 그렇고 18세기에 처음 만들어졌다는 나무 요새가 너무 깔끔해 보이는 이유는... 항공사진과 같은 현재의 스탠윅스 요새는 1970년대에 도심 재개발을 하면서 철근과 콘크리트로 완전히 새로 만든 것으로 외부만 나무로 장식을 한 것이기 때문이다. 앞서 언급했던 것처럼 여기에 있던 오래된 건물들을 모두 헐고 136 가구를 이주시킨 후에 요새의 토대를 발굴하고 역사적인 고증을 거쳐서 건축을 했기는 하지만, 장소 빼고는 모두 새로 만든 것이니까 일종의 '기념물'에 더 가깝다고 할 수도 있겠다. 스탠윅스 포위전(Siege of Fort Stanwix)은 영국군이 올버니(Albany)를 점령하기 위한 대규모 작전의 일부로 8월 2일에 시작되었다. 영국의 배리 리저(Barry Leger) 준장이 지휘하는 도합 1,800명의 병력이 요새를 포위했는데, 요새 안의 대륙군 수비대는 피터 간스부트(Peter Gansevoort) 대령의 약 700명 정도였단다. 그래서 급조된 민병대 약 800명을 이끌고 니콜라스 허키머(Nicholas Herkimer) 준장이 요새를 구하러 접근했지만, 6일에 미리 알고 요새 동쪽의 오리스카니(Oriskany) 숲에 매복하고 있던 영국군의 기습공격으로 거의 전멸되고 허키머도 중상을 입고 열흘 후에 사망한다. 하지만 오리스카니 전투가 진행되는 동안, 요새 수비대 부사령관이었던 매리너스 윌렛(Marinus Willett) 중령이 과감하게 요새를 나와, 영국군 진영을 기습하여 많은 보급품과 장비 및 작전계획 문서 등을 노획하는 성과를 거둔다. 또 몇일 후에 포위를 뚫고 추가 지원군을 요청하러 가는 등의 양웅적인 활약으로 현재 비지터센터에 그의 이름이 붙어있다. 위 초상화는 전후 1791년에 그려진 것으로 그는 1807년에 뉴욕 시장으로 선출되기도 했다. 부슬비를 맞으며 요새 입구까지 갔지만, 뾰족하게 깍은 나무 정문은 마치 그 옛날처럼 굳게 닫혀 있었다~ 비록 기습을 받아 사기가 떨어지긴 했지만 여전히 우세한 영국군이 요새를 함락하는 것은 시간 문제였고, 대륙군 본진에서 보낸 2차 구원군은 최대 300명에 불과했다. 그러나 구원군 지휘관이 꾀를 내어서 체포했던 영국군 간첩의 형을 인질로 잡고, 대규모 구원군이 진격하고 있다는 말을 흘리게 한다. 그 소문이 커져서 3,000명의 적군이 몰려온다고 리저 준장에게 보고가 되었고, 부하들의 동요에 선택의 여지가 없었던 그는 22일에 포위를 풀고 철수하게 된다. 이처럼 싸우지도 않고 심리전으로 스탠윅스 요새를 구한 그 지휘관의 이름은... 본 여행기 시리즈 다음 편에 의외의 주인공으로 등장할 예정이다. 길 건너 주차한 곳으로 돌아가니 엠파이어 스테이트 트레일(Empire State Trail) 안내판이 눈에 띄었다. 맨하탄에서 허드슨 강을 따라 북쪽으로 캐나다 국경까지 또 그 가운데 올버니에서 이리 운하(Erie Canal)를 따라 서쪽으로 버팔로까지 만들어진, 옆으로 누운 T자형의 다목적 트레일로 총 길이가 750마일에 달하며 2020년 12월에 전체구간이 완공되었단다. 그런데 이 때가 오후 3시반인데 지금까지 점심도 안 먹고 돌아다녔다! 로마에는 쌀국수 집이 없어서 20분을 달려 북아프리카의 고대 도시 유티카(Utica) 부근까지 찾아왔다.^^ (유티카도 서두에 언급한 고전주의 영향을 받은 지명인데, 특이하게 제비뽑기로 결정되었다 함) 곱배기를 시켜서 배불리 잘 먹고 다음 국립 공원을 네비게이션에 입력하고 출발했지만, 도착할 때쯤에는 해가 지고 어두워져서 미리 예약해놓은 숙소로 목적지를 변경해야 했다. 이상과 같이 지난 10월말의 '2박3일 듣보잡 여행'의 첫날에는 5개의 별볼일 없는 국립 공원들을 리스트에 추가했다~ 아래 배너를 클릭해서 위기주부의 유튜브 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.^^

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